Своими руками

Как собрать ламинат своими руками видео: Как правильно стелить ламинат на пол своими руками

Содержание

технология правильной укладки ламината своими руками, видео-инструкция

Иногда для экономии бюджета или, исходя из личного желания, люди, решив использовать ламинат в качестве напольного покрытия, хотят настелить его своими силами. Если вы так решили, то необходимо знать, как правильно укладывать ламинат, видео, которое выложено здесь, а также инструкция и советы помогут осуществить задуманное. Очень важно производить работу в соответствии с технологией, так как ламинат – не самый дешевый материал, который легко испортить и сделать непригодным для дальнейшего использования. Но вам помогут наши советы по укладке ламината.

Как правильно укладывать ламинат: способы и техника укладки, необходимые инструменты

Существует несколько вариантов укладки ламината, основные из которых это:

  • продольная,
  • диагональная,
  • поперечная.

[hana-code-insert name=’1q’ /]

Диагональная укладка самая сложная и трудоемкая и ко всему прочему требует большего расхода материала. Перед началом работ необходимо произвести подготовку пола к укладке ламината. Основание должно быть прочным, чистым и ровным.

Укладка ламината на неровный пол производиться ни в коем случае не должна. Допустимые отклонения должны составлять не более 2 мм на каждые 2 м пола. Проверить это можно очень просто: берется рейка (2 м) и кладется на плоскость пола, далее замеряется зазор между полом и рейкой. Таким способом нужно проверить всю плоскость.

Технология монтажа ламината предусматривает два варианта – клеевой и бесклеевой. Последний производится лишь при помощи замкового соединения «паз-шпунт», которыми снабжены панели. Кроме укладки ламината на бетонный пол, его можно уложить и на другие виды уже покрытий. Рассмотрим вкратце некоторые из них.

Укладка ламината на деревянный пол – это отличное решение в случае необходимости ремонта деревянного пола. Так можно поменять старый настил на новый и более современный. Если вы задаетесь вопросом, можно ли укладывать ламинат на линолеум, то ответ будет однозначным – да. Уложенный линолеум будет даже дополнительной звукоизоляционной и влагонепроницаемой подложкой. В случае укладки ламината на теплый пол следует использовать только подходящий для этих целей тип покрытия и специальный вид подкладки, способной проводить тепло.

Для работы вам потребуются инструменты: ножовка с мелкими зубьями, молоток и электролобзик.

Укладка ламината своими руками, видео-урок и основные правила

После проведения подготовительных работ можно начинать укладку. Чтобы правильнее понять, как правильно укладывать ламинат, видео, прикрепленное к этой инструкции, мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть.

Технология укладки ламината заключается в соблюдении следующих важных моментов. Вначале стелется синтетическая звукоизоляционная и влагоустойчивая подложка. Начинать укладку нужно вдоль стены с целой панели, при этом необходимо оставить между ней и стеной зазор 10-15 мм, поскольку ламинат расширяется и сужается в зависимости от температуры. Если в помещении есть трубы, колонны и другие конструкции, то необходимо также оставлять зазор 10-15 мм.

Уложив первый ряд, второй начинаем с монтажа предварительно отпиленной половинки ламинатной панели, при этом укладка будет происходить наподобие кирпичной кладки, где торцевая часть кирпича верхнего ряда оказывается ровно посередине кирпича, лежащего ниже. Это делается для придания всей плоскости напольного покрытия необходимой прочности. Следует также учесть, что первый ряд укладывается шпунтом к стене, чтобы при монтаже второго ряда можно было вбивать шпунт.

Для вбивания шпунта одной панели в другую требуется вырезать небольшую пластину из и использовать ее в качестве накладки для молотка – это позволит предотвратить повреждение и крошение самой панели. При этом нужно следить, чтобы торцы соединяемых деталей были на одной линии. Начинать соединение необходимо с самого края и ни в коем случае не с середины: вбив крайнюю часть одной панели в другую, надо передвинуть накладку чуть ближе к середине и, постукивая молотком по ней, вбить следующую часть. Таким способом надо соединить одну планку с другой по всей длине. Вот и все, пол готов. Можно расставлять мебель и приглашать друзей на маленькое новоселье.

 

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция для непрофессионалов

Ламинат является одним из лучших напольных покрытий по соотношению цены к качеству. Он красив, не требует скрупулезного ухода, отличается достаточно высоким сроком службы, прост в монтаже и может быть уложен практически на любое основание.

Укладка ламината своими руками вполне по силам даже новичку – пошаговая инструкция заметно облегчит данный процесс и ответит на массу вопросов.

Шаг #1 – Выбор способа укладки ламината

Способ укладки ламината строго не регламентируется. В большей степени зависит от личных предпочтений домовладельца и индивидуальных особенностей помещения, где планируется проведения облицовочных работ.

К техническим особенностям помещения относят: расположение окна и направление естественного освещения, расположение двери или вход в помещение, размер или площадь помещения.

Если расположение двери не так важно при выборе конкретной схемы монтажа покрытия, то направление света и общий размер поверхности пола могут внести вполне значимые коррективы.

Способ укладки на только определяет расположение ламелей, но влияет на общий расход материала

С учетом вышесказанного, принято выделять следующие способы укладки:

  • вдоль помещения или по направлению света – классическая или традиционная технология укладки, позволяющая сэкономить на материале, за счет использования максимального количества обрезков ламината. Однонаправленность напольного покрытия и естественного освещения частично скрывает стыки между ламелями, что создает эффект цельного полотна.
  • поперёк или перпендикулярно естественному освещению – неформально считается наиболее прочным и долговечным способом, за счет перекрытия или смещения стыков предыдущего ряда на пол полотна. Не рекомендуется использовать данную технологию для очень маленьких помещений, так как “шахматное” расположение ламелей может зрительно уменьшить и без того небольшую площадь.
  • по диагонали или под углом к направлению света – наиболее сложная и трудоемкая схема монтажа, так как потребуется постоянная подрезка первого и последнего полотна в ряду под определенным углом. Подрез, в свою очередь, напрямую влияет на перерасход облицовочного материала. Визуально же, наоборот, самый выгодный способ расположения ламелей, так как позволяет скрыть неровности стен и зрительно вытянуть небольшие помещения.

Шаг #2 – Расчет количества материала

Материал 33 класса считается лучшим выбором для жилых помещения

Расчет ламината выполняется с учетом способа его укладки. Это обязательное условие, так как расход материла при разной ориентации панелей, различен. Наименьший при стандартной ориентации – вдоль или по длине помещения, наибольший – при диагональном настиле.

Для стандартного способа настила формула такова: Площадь помещения / площадь панели. Можно брать площадь одной упаковки – этот момент не так важен, так как в любом случае ведется пересчет на общее количество упаковок.

Желательно перед проведением расчетов посетить торговую точку, где вы планируете проводить закупку материала и выбрать подходящую облицовку. Далее потребуется узнать общую площадь панелей, содержащихся в упаковке. Это информация открыта и обычно печатается на самой упаковке или на бумажном квитке, если ламинат поставляется в полиэтиленовом блистере.

Данная информация позволит более точно сориентироваться при расчете и не затруднять себя переводом общего количества панелей в одну упаковку и т.д.

Для диагонального настила расчет ведется по более сложной формуле, которую я описывал в одной из моих статей. Вам я рекомендую воспользоваться калькулятором. Это поможет провести расчет за минуту, сэкономив вам уйму времени на измерения и подсчет значений.

Конечное количество упаковок, полученное при расчетах – это минимальная величина, которая не включает в себя материал, требующийся на подрезку или не использующийся по причине заводского брака.

Оптимально, если к данной величине добавить 10-15% материала. К примеру, для 10 кв.м достаточно 9 упаковок материала с покрываемой площадью 10.3 кв.м. К общему количеству желательно добавить еще 1 упаковку на возможное появление вышеприведённых проблем.

Шаг #3 – Выбор материала согласно требованиям

Ламинат – это многослойное облицовочное покрытием. Каждый технологический слой выполняет свою задачу. Для более простого понимания производители ламинированной облицовки не обналичивают детальную информацию о том, какие материалы, для какого слоя и какой толщины были использованы.

Таблица, показывающие соотношения класса и принадлежности материала

Рядовому потребителю важно знать, какой толщины материал, срок его службы, технологию соединения ламелей и инструкцию по укладке. Поэтому при самостоятельном приобретении понравившегося ламинита обращайте внимание на следующее:

  • толщина ламели – один из важнейших параметров, так как минимальная толщина не должна быть менее 8 мм. Иногда, допускается использование 6 мм полотен, но внешний слой такого материала быстро истирается. Оптимален настил ламината с толщиной 10-12 мм. Это гарантирует, что покрытие будет иметь хорошую несущую базу и достаточно толстую лицевую поверхность.
  • класс покрытия – определяет способность материала выдерживать механические нагрузки. То есть класс изделия напрямую влияет, какого объема нагрузку способен выдержать данный ламинат. Для типовых квартир с 1-2 жильцами преимущественно настилается ламинат 32 класса. Для семей с детьми и животными желательно укладывать облицовку минимум 33 класса.
  • тип соединения – способ фиксации панелей между собой. В настоящее время широко применяются покрытия с замковым соединением типа “Click” и “Lock”. Первый тип более простой в монтаже, но и более дорогой. Для укладки покрытия с “Lock” замком потребуется молоток и монтажный брусок.

Существует и третий тип – клеевого соединение “шип-паз”, но такие решения выходят из обихода в силу неэффективности и большого объема работ. Да и герметизацию стыков можно выполнить для любого типа замков.

Выбирая ламинат для ванной комнаты или санузла учитывайте, что материал должен быть предназначен для использования в подобных помещениях. Об это можно узнать по соответствующему значку на упаковке или в инструкции к материалу.

Шаг #4 – Подготовка бетонной и деревянной поверхности

Цементная стяжка один из самых эффективных способ устранить перепады на поверхности

Сложность и процесс подготовки несущей поверхности перед укладкой ламината своими руками сильно зависит от ее начального технического состояния. Грубо говоря, чем хуже основа, тем больше средств и сил придется в нее вложить, прежде чем что-то на нее стелить.

При настиле ламината предусматривается, что отклонение по высоте для основания не будет превышать значение в 3 мм на каждые 2 м2. Это максимальная величина, которая гарантирует, что используемая подложка частично нивелирует перепады. Это позволит уменьшить нагрузку от ходьбы по покрытию, вследствие чего замковые соединения останутся невредимыми.

При больших перепадах существует риск, что оказываемая нагрузка приведет к образованию микротрещин в замковых соединениях, а это впоследствии вызовет излом ламели по стыку.

Ремонт и реставрация бетонных оснований может быть выполнена с применением нивелирующих тонкослойных растворов или заливки бетонной стяжки. Первый вариант применяется при незначительных повреждениях на поверхности, когда устройство полноценной стяжки нецелесообразно.

Выравнивание фанерой лучше выполнять для любых типов полов

Заливка стяжки происходит в каждом случае индивидуально, так как перед ее устройством потребуется выяснить максимальные перепады высоты и узнать несущую мощность для текущей основы. И уже на основе полученных данных принимать решение, какую толщину стяжки использовать.

После заливки стяжки желательно выполнить настил гипсоволокнистого листа или фанеры по всей площади. Многие мастера игнорируют данный момент, но стелить ламинат на практически голый бетон не лучший выбор.

Для деревянных полов потребуется вскрыть все основание до самой несущей конструкции. То есть до тех элементов, на которых базируется пол. Далее потребуется проверить их состояние на предмет грибковых поражений и гнили. Если все в порядке, то элементы обрабатываются антисептиком и производится настил досок согласно уровню.

Небольшие повреждения можно заместить новым материалом без замены всего элемента. Если поражения слишком большие, то придется заменять всю часть. Для технически крепких, но “горбатых” полов можно применить метод циклевания или настелить фанерные листы по уровню.

Шаг #5 – Инструкция по самостоятельной укладке

Использование электрического лобзика заметно ускоряет процесс укладки

Укладка ламината выполняется с использованием подручных инструментов: молоток или киянка, монтажный брусок из дерева или пластика, ножовка по металлу, рулетка и угольник, простой карандаш или маркер.

Может потребоваться строительный нож, скотч и бытовой пылесос. Для отпила ламелей можно использовать электрический лобзик. Выставление зазоров можно выполнить обрезками материала или купить комплект распорочных клиньев.

Перед выполнением работ ламинат должен отлежаться при комнатной температуре в течение 48-72 часов. Это позволит ламелям принять конечный объем согласно температуре и влажности воздуха в помещении. За это время можно успеть составить общую схему укладки, что позволит ускорить процесс настила облицовки.

Небольшие неровности и перепады можно нивелировать при помощи подложки

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками будет состоять из следующего:

  1. В помещении, где планируется облицовка, выполняется сухая и влажная уборка пола. Следует убрать весь строительный мусор, частицы песка и цемента, пыль и другие загрязнения. Если присутствуют жирные пятна или следы краски, то их можно удалить растворителем на органической основе.
  2. Если на поверхность пола после выравнивания были настелены ГВЛ или листы фанеры, выполняется обычная уборка с использованием бытового пылесоса.
  3. Укладку первого ряда можно начать с цельной или половинчатой панели

  4. По длине помещения раскладывается и подрезается подложка. Стыки между соседними рядами проклеиваются бумажным скотчем. Если необходимо устройство дополнительного слоя гидроизоляции, то под подложку укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100 мкм. В процессе настила следует избегать образования лишних складок и бугров.
  5. Осуществляется укладка первого ряда с цельной ламели. Можно начинать укладку и с укороченного полотна, принципиальной разницы нет. Второе и последующие ламели фиксируется в боковой паз предыдущего полотна. Для подбивки используется монтажный брусок и молоток.
  6. Второй, третий и последующие ряды монтируются по аналогии

  7. Затем продолжаем укладку второго ряда с перекрытием стыков первого на 35-40 см. Для этого отпиливаем ламель так, чтобы соединение с соседним в ряду полотном приходилось на половину панели предыдущего ряда. Для фиксации забиваем ламель в паз панели, находящейся в предыдущем ряду, а затем фиксирует с соседним полотном.
  8. Процесс укладки до последнего ряда выполняется аналогично. При необходимости производится подрезка панелей по форме труб или других сантехнических элементов, проходящих через плиту перекрытия.
  9. Струбцина поможет быстро настелить последний ряд ламината

  10. Для укладки последнего ряда потребуется подрезка панели по ширине и специальная металлическая струбцина. Ширина оставшейся панели равна расстоянию от стены до предпоследнего ряда за вычетом размеров температурного шва. Для укладки потребуется завести панель в “паз” панели предыдущего ряда, надставить струбцину и зафиксировать полотно.

В общих случаях, укладка ламината своими руками вполне осуществима, главное, не отклоняться от пошаговой инструкции и следовать рекомендациям. В заключении советуем просмотреть мастер-класс в видеоформате.

Установка ламината на основание из бетона будет беспроблемной лишь в том случае, если вы сможете правильно подготовить пол. Его поверхность обязана быть хорошо защищенной от влаги, идеально ровной и строго горизонтальной. Также бетонный пол следует обеспечить качественной шумо- и теплоизоляцией. Перепады высот на напольной поверхности должны быть не более 2 мм на один квадрат основания. Обеспечить выполнение этого условия можно разными способами – заливкой новой стяжки, применением специальных смесей (наливной пол), обустройством фанерного настила либо деревянной обрешетки.

Установка ламината на основание из бетона

Традиционные варианты стяжки пола цементным или бетонным раствором не требуют больших затрат финансовых средств. Реализовать их на практике достаточно просто. Но если вы хотите выровнять бетонный пол с их помощью, приготовьтесь к трудоемкой и грязной работе. Многим подобное положение вещей не подходит. Им можно посоветовать подготавливать бетонное основание под укладку ламината при помощи быстротвердеющих наливных полов. Методика их использования следующая:

  1. Демонтируете старое покрытие и очищаете пол.
  2. Заделываете появившиеся сколы и трещины густым раствором песка и цемента. Ждете высыхания обработанной поверхности и наносите на нее грунтовочный состав.
  3. Замешиваете быстротвердеющую смесь (строго по инструкции, приведенной на ее упаковке), используя для этих целей электродрель либо строительный миксер.
  4. Выливаете на бетонный пол подготовленный состав небольшими полосками или лужицами, а затем с дальнего угла помещения начинаете распределять его по всей поверхности. Удобнее всего такую работу производить несколькими шпателями.
  5. Берете игольчатый валик и прокатываете (аккуратно, но тщательно) залитую поверхность. Делается это для удаления воздушных пузырьков с выровненного основания (на языке профессиональных строителей такая процедура носит название анаэрация).

Сохнуть наливной пол будет дня 3–4. После чего вам нужно положить на выровненное основание полиэтиленовую пленку, а на нее – подложку. В качестве последней оптимально использовать пробковый материал. Но можно укладывать и другие виды подложек – Полиформ, Изопенол, Стизол, Изолон, Пленэкс.

Если по объективным причинам пол нельзя сделать ровным при помощи бетонного раствора, можно использовать другие технологии. Например, настелить на основание фанеру. Эта методика подходит для случаев, когда бетонный пол не нуждается в особой теплоизоляции и не имеет серьезных перепадов по высоте. Реализуется она просто. Вам нужно снять старое покрытие, очистить пол, заделать все имеющиеся дефекты, прогрунтовать основание. Затем требуется положить на подготовленную поверхность 1–1,2-сантиметровые по толщине листы фанеры. Зафиксируйте их универсальными саморезами либо клеем.

Выравнивание пола фанерой

После этого зашпаклюйте углубления от метизов, а также стыки между отдельными фанерными листами. Желательно дополнительно произвести циклевку сделанного настила. Последний шаг – укладка подложки. Второй способ выравнивания бетонного основания без стяжки заключается в создании специальной обрешетки. Эта методика хороша для случаев, когда пол хочется сделать максимально теплым. Схема выполнения таких работ приведена далее:

  1. Убираете старое покрытие, очищаете основание.
  2. Размечаете бетонный пол, используя шнур для отбивки.
  3. Монтируете обрешетку из брусков древесины. Дистанция между ними – 0,6 м.
  4. Укладываете теплоизоляционный материал. Чаще всего для утепления бетонных оснований используют минеральную вату.
  5. На теплоизолятор обязательно монтируете пароизоляционную пленку. К деревянной обрешетке ее удобнее всего фиксировать строительными скобами.
  6. Сверху на установленные бруски следует положить фанерные листы, закрепив их саморезами.

Желательно накрыть сделанную конструкцию подложкой. И после этого смело укладывать ламинат.

Приобретенный ламинат перед укладкой рекомендуется выдержать 2–4 дня в комнате, где он будет устанавливаться. Непосредственно монтаж изделий может выполняться по разным схемам. Некоторые специалисты советуют выкладывать сразу по два ряда ламината. Другие настаивают на необходимости полного монтажа одной линии панелей. Но в любом случае укладка осуществляется с обязательным сдвигом ламинированного материала на половину изделия.

Обратите внимание! Современный ламинат оснащается замковыми соединениями разных типов – Click и Lock. В первом случае панели необходимо соединять под заданным углом. А вот замок Lock требует монтажа изделий строго по горизонтали. В данном случае применяется система соединения шип-паз. Монтаж ламината с механизмом Lock начинайте с дальнего угла помещения. Ставьте первое ламинированное изделие. Между стеновой поверхностью и панелями нужно установить специальные распорки (10–12-миллиметровой толщины).

Современный ламинат с системой соединения шип-паз

Рядом с первой доской сразу же монтируйте второй ряд. Он начинается, как было сказано, с половины ламината (обеспечивается требуемый сдвиг). Разрезать изделие нужно очень аккуратно. При этом торцевой замок на нем обязан остаться со стороны установки следующей доски. Возвращаетесь на первую линию. Монтируете (скрепляя друг с другом замковыми механизмами на торцах) остальные панели. Затем аналогичным образом выкладываете второй и все последующие ряды. Не забывайте, что они крепятся не только по торцам, но еще и по бокам. Для обеспечения максимальной плотности прилегания шипов и пазов отдельных досок можно слегка постукивать по монтируемым панелям резиновым молоточком.

Изделия с Click-замком укладываются исключительно по одному ряду. Вы собираете сначала цельные линии и только после этого устанавливаете их к ранее зафиксированным панелям.

Вот и все премудрости самостоятельной укладки ламинированных покрытий на бетонный пол. Если придерживаться озвученных в статье советов, такое мероприятие не вызовет у вас никаких проблем. Смонтированный пол гарантированно порадует вас превосходными эксплуатационными показателями и шикарным внешним видом.

remoskop. ru

Как уложить ламинат на бетонный пол

Пол

Перед основным процессом монтажа панелей ламината своими руками требуется провести целый список подготовительных работ. Прежде всего, нужна оценка состояния самого пола, который застилается покрытием. Необходимо будет соблюсти такие условия:

  • плоскость основания не должна иметь никаких дефектов механического характера (выбоин и так далее), а также быть сухой, прочной;
  • исключаются существенные перепады поверхности. Так, по длине в 2 метра, согласно технологии, допустимые расхождение по уровню составляют не больше 3 миллиметров;
  • в тех случаях, если ламинат необходимо уложить поверх старого напольного покрытия (например, паркета или линолеума), следует проверить надежность этих подложек.

Укладка на имеющиеся покрытия поднимет уровень пола, но помогает улучшить тепоизоляцию. Это не сможет заменить «теплый пол», но учитывая, сколько он стоит, цена двух покрытий существенно выгоднее, и такую подложку можно не демонтировать.

Если эти пункты не вызывают нареканий, тогда к монтажу желательно приступать сразу. В ситуации когда пол неровный, присутствуют какие-либо проблемы, предварительно их придется устранить, максимально выровняв и укрепив поверхность своими руками. Только после разрешается застилать пол.

Принципы монтажа

Прежде всего, следует определиться с тем, в каком направлении будете класть ламинат. Согласно советам специалистов, правильно укладывать панели параллельно падению естественного света в помещении. Такое расположение позволяет скрыть места стыков панелей. Некоторые профессионалы советуют начинать монтаж от левого угла в дальнем от входа конце комнаты. При монтаже своими руками необходимо соблюдать такие требования:

  1. Сначала нужно правильно замерить габариты помещения, где планируют уложить ламинат; это необходимо для того, чтобы рассчитать порядок работы.
  2. При перепадах температур, особенно при использовании системы «теплый пол», это напольное покрытие может расширяться. Для компенсации данного фактора потребуется оставить по периметру комнаты зазор. Составлять он должен не меньше 10 миллиметров.
  3. Рассчитать укладку следует так, чтобы не пришлось монтировать панели уже 50-ти миллиметров и с длиной меньше 300 миллиметров.
  4. Поперек будущего направления ламинатной доски кладется гидроизоляция из плотного полиэтилена с 30-50-миллиметровым нахлестом, а затем скрепляется скотчем.
  5. Дальше проводится установка амортизирующей подложки. Это обычное пробковое полотно либо пенополистирол.

Учитывая данные правила, правильно проведя расчеты, можно максимально верно уложить ламинат, без помощи профессионалов, своими руками.

Читайте также: Правила укладки ламината на деревянный пол

Как уложить ламинат своими руками на бетонный пол: видеоинструкция

Теперь пошагово разберем, как монтировать само покрытие. Приведем инструкцию с фотографиями. Вот что необходимо, чтобы своими руками положить ламинат:

  1. Первая панель укладывается с уже указанным отступом от стены. Пазы должны быть по направлению к себе.
  2. Дальнейший монтаж идет вдоль. Вторая панель заводится в паз первой под 30-40-градусным углом, после аккуратно опускаем ее к поверхности, и замок плотно фиксирует детали. Так укладывается первый ряд. Часто возникает необходимость подогнать ламинат под габариты комнаты своими руками. Это можно сделать лобзиком, электролобзиком, ножовкой с малыми зубьями полотна.
  3. Для придания большей надежности всему покрытию, а также для правильного распределения будущих нагрузок, следующий ряд нужно закладывать со смещением в 30-50 сантиметров. В остальном сборка проходит аналогично. Пока соединять ряды не нужно.
  4. После полной сборки ряда он также заводится в продольный паз первого под 30-40-градусным углом, до щелчка. При необходимости панели можно аккуратно подбивать киянкой или молотком через деревянный брус.
  5. Таким же образом реально произвести закладку всего помещения своими руками, в случаях необходимости подрезая или подбивая ламинат плотнее. Не забывайте об обязательном зазоре между материалом и стенами. Отступ можно организовать из одинаковых вставок, они предотвратят схождение, даже когда придется подбивать ряды друг к другу.
  6. На заключительном этапе вся конструкция собрана, ламинат закрепляется порожками и плинтусом. Перед установкой последнего не забываем удалить распорки, служившие для сохранения зазора. Монтаж производится к стене при помощи дюбелей. Шаг точек фиксации порядка полметра. Порожки, в свою очередь, крепятся к полу. Если речь идет о бетонном покрытии, использовать придется дюбели. Если под ламинатом находится паркет, достаточно будет и шурупов или саморезов.

После того как покрытие своими руками уложено, его следует протереть и провести влажную уборку помещения. Теперь ламинат полностью установлен и готов к эксплуатации. Помимо этого, необходимо узнать правила ухода за таким материалом, они помогут продлить срок его службы, потому ознакомиться с ними не будет лишним. Следуйте всем изложенным рекомендациям, и монтировать ламинат своими руками не составит никакого труда.

remontposobie.ru

Пошаговая инструкция технологии укладки ламината своими руками

Ламинат считается надежным, красивым и высококачественным материалом, из которого получается привлекательное и долговечное напольное покрытие. Нередко владельцы жилых помещений предпочитают самостоятельно выполнять отделочные работы, но надо знать, как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция всех работ представлена ниже. Данная работа может выполняться по всей квартире или в одном помещении. Допускается класть ламинат на бетонный пол или другие виды основания, предварительно правильно подготавливающиеся для этого. Положить ламинат самостоятельно нетрудно, но важно заранее тщательно изучить все нюансы процесса, чтобы не допустить ошибки, исправить которые просто невозможно.

Выбор способа раскладки

Нельзя выделить какие-либо четкие и строгие правила выбора способа укладки материала, укладывается он любым методом, предпочтительным для владельца помещения. Собственник недвижимости должен учитывать свои предпочтения, важно заранее оценить особенности помещения, предназначенного для выполнения работы.

Разные укладки ламината своими руками пошаговая инструкция видео которой представлены ниже, может выполняться способами:

  • вдоль комнаты — по-другому такой метод называется по направлению света, поступающего из окна. Данная технология укладки ламината является классической. В процессе работы используется максимально весь материал, поэтому минимизируются остатки. Данная схема укладки ламината предполагает монтаж каждой панели в одном направлении. За счет направления естественного освещения из окна, обеспечивается интересный вид покрытия, в котором практически не видны стыки;
  • перпендикулярно естественному освещению — эта технология укладки ламината считается наиболее востребованной. За счет ее применения гарантируется долгий срок покрытия, а также уложенный ламинированный материал хорошо выдерживает разные механические воздействия. Здесь стыки формируются со смещением, однако, укладывают покрытие таким образом только в больших помещениях, поскольку если данная технология укладки ламината будет применяться в маленькой комнате, то пространство будет еще больше уменьшаться визуально;
  • укладка ламината по диагонали — данная работа считается наиболее сложной, поэтому нередко выполнить этот процесс новичку не под силу. Это обусловлено необходимостью подрезать первую и последнюю панель в каждом ряду под специфическим углом. Поэтому укладка ламината по диагонали непременно сопровождается появлением большого количества остатков.

Схемы укладки ламината

Таким образом, виды укладки ламината обладают существенными отличиями, поэтому важно заранее определиться, как правильно укладывать ламинат. Для этого учитываются особенности помещения, предпочтения собственников, а также необходимость создания неповторимого дизайна. Можно класть ламинат вдоль или поперек комнаты, а в каком направлении укладывать ламинат решает сам работник. Если правильно выбрать, как самостоятельно уложить ламинат, то визуально увеличивается ограниченное пространство или скрываются важные дефекты. Поэтому сказать точно, как правильно класть ламинат: вдоль или поперек, невозможно, поскольку все зависит от имеющихся условий.

Требования к основанию

Перед тем, как уложить ламинат своими руками, важно оценить состояние и параметры имеющегося основания. При этом могут иметься разные виды оснований, отличающиеся характеристиками и материалом создания. Наиболее часто встречаются варианты:

  • бетонное основание — чаще всего возникает необходимость узнать, как положить ламинат на бетонный пол. Данный процесс считается достаточно простым, но важным моментом считается идеальная ровность стяжки. Поэтому довольно часто предварительно приходится уделить внимание ее выравниванию. Класть ламинат на стяжку допускается только после ее окончательного высыхания. Если старая стяжка ровная, то важно убедиться, что основание не содержит разные дефекты, к которым относятся всевозможные трещины или сколы. Они должны непременно устраняться перед тем, как постелить ламинат. Незначительные дефекты устраняются созданием тонкого покрытия из специальных самонивелирующихся смесей;
  • деревянное основание — оно может быть представлено не только досками, но и другими покрытиями. Например, многие люди задаются вопросом, можно ли класть ламинат на паркет. Данная работа может выполняться только в случае, если основание является ровным, качественным, сухим и надежным. Важно проверить качество деревянного основания, поскольку не должно быть гнилых досок или иных существенных проблем. Допускается класть ламинат в квартире даже на фанеру или иные древесные плиты. Важно убедиться, что на основании из дерева отсутствуют скрипящие доски, поскольку их надо обязательно заменить, а нередко вовсе приходится переделать весь настил. Нередко нужно обработать поверхность шлифовальной машинкой;
  • укладка ламината на видео на другие покрытия — часто возникает вопрос, можно ли стелить ламинат на линолеум или на плитку и другие покрытия. Допускается выполнять данную работу, но основание должно быть ровным и надежным. Обязательно заранее укладывается подходящая подложка. Кафель должен быть не только ровным, но и с полным отсутствием отколовшихся участков.

Наиболее часто приходится сталкиваться именно с бетонным основанием, не обладающим идеальной ровностью. В этом случае класть ламинат своими руками разрешается только после оптимального выравнивания.

Бетонное Деревянное На линолеум На паркет На плитку

Выравнивание поверхности

Ложиться ламинат качественно может только на идеально ровный пол. Поэтому часто приходится предварительно выполнять определенные действия, связанные с выравниванием основания.

Допускается неровность до 2 мм на 2 кв м. Если уложить материал своими руками на бетонный пол, обладающий многочисленными неровностями, то покрытие будет перекашиваться, поэтому не прослужит слишком долго.

Сам процесс выравнивания основания в комнате считается не слишком сложным, причем он реализуется при учете рекомендаций:

  • если имеются трещины и швы, то их нужно расширить, после чего они полностью заполняются цементным раствором или самовыравнивающимися смесями, а после их высыхания производится шлифовка пола;
  • окончательное выравнивание предполагает заливку полноценной стяжки, а бетонированный пол будет ровным и идеально подходящим для планируемой работы;
  • выравнивание деревянного пола заключается в замене испорченных досок, а также может создаваться настил по всей поверхности комнаты с помощью фанеры или иных плит, причем класть ламинат на фанеру просто.

Качественный пол, на который будет укладываться ламинированное покрытие, считается основной для получения высококачественного результата.

Выравнивание Шлифовка

Подложка и изоляционная прослойка

Правила укладки ламината указывают на необходимость использования специальной изоляции и подложки перед созданием самого покрытия. Пояснение этого правила довольно простое. Дело в том, что ламинат опасается постоянного воздействия влаги, поэтому важно предотвратить его соприкосновение с бетонным основанием.

Для изоляционного слоя идеально подходит диффузионная мембрана или стандартный полиэтилен, однако, его толщина должна быть больше 5 мм, поскольку иначе его будет легко повредить. Что необходимо сделать с этими пленками? Они расстилаются на всей поверхности пола, причем все стыки проклеиваются скотчем. Рекомендуется, чтобы пленка немного заходила на стены помещения.

Кроме изоляции нужно положить подложку, выполняющую важнейшие функции:

  • повышаются звукоизоляционные параметры покрытия;
  • гарантируется статичность пола;
  • производится выравнивание небольших недостатков основания;
  • защищается покрытие от влаги.

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой является правильным решением, причем для подложки могут выбираться изделия из пенополистирола или пробки. Плиты или рулоны просто раскладываются на поверхности ровным слоем с обязательным приклеиванием стыков. Если надо уложить ламинат на пол, на котором уже имеется покрытие из линолеума, то необходимость в подложке отсутствует.

Специалисты уверяют, что напольный материал должен укладываться с непременным использованием звукоизоляционных плит, повышающих комфортность хождения по полу. Они представлены обычно тонкими панелями, раскладываемыми по всему периметру основания.

Комбинированная Пенополистирольная Полиэтиленовая Пробковая

Процесс укладки ламината своими руками

Важно знать как правильно стелить ламинат? Данный процесс должен выполняться только в определенной последовательности действий, где каждое действие – это важный этап получения идеального результата. Если укладка ламината своими руками выполняется в первый раз, то желательно заранее просмотреть детальный видеоурок, чтобы не упустить важнейшие нюансы процесса.

Расчет материала

Первоначально важно решить, какое количество материала надо подготовить, чтобы отделка помещения ламинатом выполнялась без остановок и проблем. Во время расчета учитываются особенности:

  • какой метод будет применяться, причем все способы укладки ламината указывались выше, а наименьший расход имеется при использовании стандартной ориентации;
  • какова площадь помещения, которое надо уложить ламинатом;
  • какой площадью обладает каждая панель материала.

Сам расчет заключается в том, что площадь помещения делится на площадь одной панели.

Чтобы класть ламинат на пол без каких-либо перебоев, рекомендуется закупить материал с запасом в 10 процентов. Нужно покупать плитку из одной партии, поскольку тогда все элементы будут обладать одинаковым внешним видом, поэтому никаких отличных панелей на покрытии не будет.

Необходимые замеры

Инструменты

Как укладывают ламинат своими руками пошаговая инструкция предполагает первоначальную подготовку необходимых инструментов для этой работы. К ним относится следующее оборудование:

  • уровень или рулетка, а также уголок, чтобы каждую плитку покрытия укладывать ровно и правильно;
  • электрический лобзик или острый строительный нож, с помощью которых обеспечивается ровное и качественное разрезание элементов;
  • молоток, гарантирующий надежное закрепление всех плиток;
  • герметик для укладки ламинатного покрытия.

Как только все инструменты будут готовы, начинается непосредственная укладка ламината с герметиком или без него.

Необходимые инструменты

Укладка материала

Как правильно положить ламинат? Данный процесс выполняется способами, зависящими от тех замковых соединений, которыми оснащаются все панели в процессе производства. Как лучше фиксироваться плиткам, сказать невозможно, поскольку каждый способ обладает своими особенностями:

  • Lock замки представлены специальными защелками. Здесь ламинат на пол своими руками укладывается таким образом, чтобы гребень одной панели входил в паз предыдущей. Важно выполнять процесс строго в вертикальном или горизонтальном положении. Чтобы получить хороший стык, рекомендуется простучать плитку, а также допускается обрабатывать швы силиконом или клеем. Использование герметика для укладки ламината позволит защитить швы от различного рода вредного воздействия;
  • Click замки используются таким образом, чтобы гребень не только вводился в паз предыдущей панели, но и защелкивался, для чего важно прикладывать существенное усилие для этого. Если разобраться, как стелить ламинат своими руками с помощью таких замков, то обеспечится качественный и надежный результат, не требующий дополнительной фиксации клеем или силиконом.

Варианты замкового соединения

Допускается выполнять сборку отдельными рядами или плитками. Важно разобраться тщательно, как положить ламинат своими руками, чтобы этот процесс выполнялся автоматически и быстро, поэтому свой пол будет уложен оперативно и правильно.

Сам процесс укладки делится на этапы:

  • первую плитку важно укладывать гребнем к стене, причем важно оставить небольшое расстояние между покрытием и стенами, для чего укладываются клинья;
  • к первой панели присоединяется другой ламинирующий элемент, после чего продолжается эта работа до конца ряда;
  • чтобы знать, как правильно уложить материал, важно не допускать перепада по высоте или возникновения зазоров;
  • если производится сплошной монтаж, то выполняется укладка ламината без порогов.

Таким образом, правильно уложенный материал будет обеспечивать получение долговечного и надежного покрытия, приятного и комфортного для ходьбы. При этом неважно, выбран ли был поперечный или продольный способ укладки. Для дополнительной фиксации разрешается обрабатывать каждый шов герметиком. Желательно просмотреть заранее видео укладки ламината, чтобы не допустить никаких ошибок.

Пошаговая укладка ламината Панели должны плотно прилегать друг к другу

Пошаговая инструкция по работе в трудных местах

Часто надо разобраться в том, как правильно постелить ламинат в необычных и сложных участках. В этом случае гарантируется получение ровного и красивого покрытия.

Около труб

Правильно положенный возле труб материал будет стойким перед воздействием высокой температуры, а также не будет создаваться никакого некрасивого эффекта. Весь процесс выполняется этапами:

  • определяется расстояние от трубы до стены, после чего ставится метка в участке, где будет находиться отверстие;
  • измеряется диаметр трубы, после чего надо брать плитку, в которой создается нужное отверстие, причем оно должно быть немного больше измеренного диаметра;
  • выполняется стандартная укладка материала, при которой обеспечивается обход трубы.

Укладка ламината возле труб

В дверном проеме

Укладка ламината в дверном проеме своими руками: пошаговая инструкция на видео легко поможет разобраться в процессе. Он делится на определенные этапы:

  • сначала измеряется ширина комнаты и размер последней панели материала;
  • плитка подрезается в нужном месте;
  • выполняется ровная укладка, а между отдельными покрытиями или комнатами стык оформляется порожком или просто заполняется силиконом или другим подходящим по цвету раствором.

Установка плинтуса

После выполнения процесса укладки покрытия, начинается установка плинтусов. Они должны подбираться в соответствии с расцветкой и параметрами уложенного материала. Лучше всего выбирать конструкции с внутренним креплением, поскольку они являются действительно привлекательными, а также в них не виды крепежные элементы.

Различные виды плинтусов предполагают различные виды крепления к стене, поэтому предварительно стоит ознакомиться с инструкцией. Если стена не слишком ровная, то лучше остановить свой выбор на пластиковых плинтусах. Деревянные модели подойдут лишь при идеально ровных стенах.

При монтаже плинтусов он крепится в специальные пазы, при этом нужно следить, что они не оказывались на одном уровне с зазором между ламинатом и стеной.

Таким образом, если хорошо разобраться в том, как класть ламинат, данный процесс не будет вызывать сложностей. Каждый человек, выполнивший данную работу, оставит только положительный комментарий о ее сложности, поскольку на самом деле она отличается простотой и оперативностью. Это позволяет экономить на оплате труда наемных работников, а также гарантируется прекрасный результат, который обеспечит положеный материал.

Клипса для крепления плинтуса на ламинат Схема установки плинтуса

Видео укладка ламината своими руками

На видео показано как самостоятельно осуществить монтаж ламината.

www. climatechange.ru

Укладка ламината на бетонный пол

В большинстве современных новостроек бетонный пол применяется в качестве чернового напольного покрытия. После покупки квартиры новые владельцы самостоятельно решают, какое чистовое покрытие использовать. Одним из наиболее популярных сегодня считается пол из ламината. Укладка ламината на бетонный пол – процесс длительный, но достаточно легкий даже для человека, не имеющего нужного опыта в данной сфере. Именно поэтому большинство владельцев квартир хотят сэкономить финансы и выполняют монтаж ламината самостоятельно.

Вашему вниманию предлагается детальное описание с фото, как выполняется укладка ламината на бетонный пол своими руками. Весь процесс можно условно разделить на этапы. Каждый из них имеет свои специфические особенности, соблюдение которых обеспечит вам положительный результат.

Подготовка ламината

Перед тем, как выполнить монтаж ламината, рекомендуется положить ламинатные доски в комнате на 36-48 часов. За это время материал «свыкнется» с комнатной температурой и влажностью воздуха, что позволит избежать изменения его формы и структуры в будущем.

Подготовка бетонного основания

Укладка ламината выполняется исключительно на ровную поверхность. Неровности более 3мм на погонный метр должны устранятся. Панели ламината при ходьбе будут прогибаться, швы расходиться, а замки, скрепляющие ламинат, будут ломаться.

Выравниваем поверхность

Для того, чтобы убрать с поверхности пола все сколы, трещины, выровнять его, используют самовыравнивающиеся цементные составы. В состав нивелир массы входят специальные добавки, которые препятствуют отдаче воды. Именно поэтому состав отличается высокой пластичностью и текучестью. Он устраняет все трещины и неровности, создавая идеальную плоскость. Со временем залитая смесь становиться достаточно прочной, хорошо высыхает, и только после этого выполняется укладка ламината на бетонный пол. Инструкция рекомендует выдержать сроки от 7 до 10 дней между этими процессами.

Монтаж паро- и шумоизоляции

Выполнение данного этапа зависит от вашего индивидуального желания и специфики помещения, в котором проводится укладка ламината на бетонный пол. С подложкой пол значительно меньше пропускает шум и обеспечивает надежную пароизоляцию. Обычная полиэтиленовая пленка может послужить отличным пароизоляционным материалом. Ее укладывают по всей площади комнаты, оставляя 20 лишних см для нахлеста. Стыки можно закрепить строительным скотчем. Исключение – сухая бетонная стяжка. На нее гидроизоляция не кладется, поскольку она уже присутствует в самой основе.

Видео укладки ламината на бетонный пол

Укладка ламината на бетонный пол.

Все подготовительные процессы завершены и можно переходить непосредственно к делу! Есть несколько способов крепления панелей – клеевое и замковые «Click» и «Lock». каждый из вышеперечисленных способов имеет свои определенные нюансы, преимущества и недостатки. Более детальную информацию о способах крепления панелей вы получите, посмотрев видео в нашей статье. Вдоль стены ложится деревянная рейка, толщиной приблизительно 10мм, которая обеспечит нужное расстояние между стеной и доской ламината. После того, как укладка ламината на бетонный пол завершена, рейку убирают и на ее месте монтируют плинтус.

mainavi.ru

Как построить сауну из клееного бруса: фото, видео

Ванны из клееного бруса, благодаря своему качеству, сегодня приобретают все большую популярность. Такие конструкции отличаются высокой устойчивостью к воздействиям окружающей среды, не требуют дополнительного утепления, и, что немаловажно, стоимость ванн из клееного бруса достаточно оптимальна.

Сейчас используется множество различных технологий строительства из клееного бруса, но основные методы возведения зданий практически всегда одинаковы.Обычно ванна имеет простую конструкцию, в которой меняются лишь отдельные элементы в зависимости от выбранного проекта. Обычно баня состоит из трех комнат (парилка, гардеробная и санузел).

При строительстве бани следует обратить особое внимание на обеспечение качества вентиляции, иначе бревна быстро покрываются трещинами. Клееный брус хорош тем, что является достаточно прочным материалом, поэтому о таких неприятностях можно не беспокоиться. Перед началом строительства здания следует тщательно продумать все детали и нюансы, чтобы в дальнейшем не пришлось перестраивать уже готовую конструкцию.

Возведение каждого строительного объекта, независимо от его сложности, начинается с устройства фундамента, среди которых наиболее распространен ленточный тип. Его популярность обусловлена ​​большим количеством преимуществ по сравнению со многими другими типами фундаментов. Он легко выдерживает большие нагрузки, имеет большой ресурс, очень прост в установке. Благодаря этому он идеально подходит для таких объектов, как.

В частности, ленточный фундамент следует выбирать в тех случаях, когда будет установлено сильное перекрытие.Такой фундамент обычно кладут на глубину, подходящую для первого этажа (по мнению специалистов, эта глубина должна быть на 200 мм ниже промерзания грунта). Это позволит избежать дополнительной нагрузки на фундамент, которая может начать его разрушение. Если строительство бани происходит на песчаном или сухом грунте, то укладка фундамента выше уровня промерзания грунта. Не рекомендуется устанавливать фундамент на пучинистых грунтах или сильно промерзших грунтах.

Построить баню из клееного бруса намного проще, чем аналогичные постройки из кирпича или каркаса.Стоит отметить, что многие производители предлагают материал своим покупателям за дополнительную плату, строительство бани со своими специалистами, которые сделают работу быстро и качественно.

Сам по себе процесс возведения бани несложный, но может занять много времени, затрачиваемого на застывание фундамента и усадку бруса. Только после этого можно начинать отделку ванны разнообразными декоративными материалами.

Советы по постройке бань:

  • При установке бруса рекомендуется утеплять межвенцовое пространство лноватином или джутом.
  • Нельзя забывать об утеплении и гидроизоляции конструкции. В противном случае срок службы бани будет намного меньше, затраты на утепление — больше, а пребывание в комнате — не слишком комфортным.
  • Все отделочные работы проводить только после полного использования клееного бруса. Усадка конструкции может достигать 10 сантиметров, в результате чего гальванические ванны повреждаются.

Для начала нужно построить фундамент, по которому следует сделать макет, вырыть котлован, поставить опалубку и залить непосредственно фундамент.Плинтус кирпичный в диапазоне 2-3.

Возведение стен начнется примерно через месяц после окончательной заливки фундамента. Перед установкой стен на фундамент закрепляют слой гидроизоляции, после чего приступают к укладке бруса. Для первого ряда рекомендуется использовать максимально прочный и качественный брус, на концах которого делают врубки (это позволит соединить балки специальными скобами). Нижние ряды обработаны защитными антисептическими веществами. Используемый для надрезания бруса нужно аккуратно разметить и пропилить до половины разметки (сначала поперек, затем вдоль).В зависимости от раскладки и обрезки первый ряд будет пропитан всеми остальными.

При кладке стен следует проверять ровность ряда с помощью уровня. Между рядами необходим утеплитель. Лучше всего отдать предпочтение бледной, а не, например, монтажной пене, так как последняя менее прочна. При желании можно купить в магазинах DIY более удобный и современный утеплитель.

После возведения стен работы откладываются на время, в течение которого древесина должна дать усадку.После этого можно приступать к верстке окон и дверей. Как только двери и окна будут вырезаны, можно ставить окна и двери. Если это сделать до начала использования древесины, двери и окна могут покоробиться и покоробиться. Затем проводят монтаж кровли.

В заключение баню нужно тщательно утеплять. Фундамент покрыт изоляционными материалами, а внутреннее пространство бани — тепло- и гидроизоляцией. Благодаря такой конструкции ванна будет защищена от влаги и, как следствие, увеличится срок ее службы.

Связанные с контентом

Создавайте собственные шкафы без дорогостоящих инструментов

Вам не обязательно иметь гараж, полный причудливых инструментов, чтобы построить свои собственные шкафы.

Вы можете построить красивые кухонные шкафы с помощью недорогих основных инструментов. Посмотрите, как мы построили всю кухню, полную нестандартных шкафов, с инструментами всего за 600 долларов. Тогда обязательно ознакомьтесь с нашей публикацией о том, как построить шкафы, чтобы узнать обо всех подробностях создания своего собственного!

Вы когда-нибудь хотели построить свои собственные шкафы, но думали, что для этого вам понадобятся тысячи долларов в инструментах? Итак, я здесь, чтобы показать вам, как построить кухонные шкафы с помощью всего нескольких недорогих инструментов.

Вы можете построить свои собственные шкафы с помощью этих простых инструментов и сэкономить тысячи долларов, даже после покупки инструментов, которых у вас, возможно, еще нет.

Экономия затрат на создание собственных шкафов

Кухонные шкафы — самая большая статья расходов при ремонте кухни. Я думал о том, чтобы просто покрасить наши старые шкафы, чтобы сэкономить столько денег, но через 30 лет они не были в отличном состоянии. И я действительно хотел увеличить пространство для хранения, сделав кухонные шкафы, доходящие до потолка.

Я начал смотреть на покупку кухонных шкафов и был шокирован. Это будет стоить более 10 000 долларов за то, что я хотел. Вместо этого я посмотрел на шкафы Ikea. Для нашей кухни это будет стоить около 6000 долларов за шкафы, которые я хотел, а размеры, которыми я был бы ограничен, оставили бы меня с потраченным впустую местом для хранения.

Затем, по прихоти, я начал придумывать, что нужно сделать, чтобы их построить. Глядя на настоящие шкафы, я понял, что их легко построить. Это просто коробки.

После небольшого планирования, чтобы посмотреть, сколько дерева потребуется, чтобы сделать мои собственные кухонные шкафы, я понял, что могу построить именно то, что я хотел, и использовать каждый дюйм своей кухни менее чем за 2000 долларов в расходах.Святая корова, это большая экономия!

И я знал, что смогу легко построить коробки и оправы для лица. Чем больше я исследовал, тем больше убеждался, что это лучший вариант для нашей бюджетной кухни в фермерском доме.

Теперь, когда я почти закончил сборку всех наших шкафов для кухонных шкафов и лицевых рам, я хочу поделиться с вами тем, что я узнал. Во-первых, вам не нужно много дорогих инструментов для создания собственных шкафов. Вы можете построить все, что вам нужно, с инструментами примерно за 600 долларов.И если учесть экономию затрат даже на покупку шкафов Ikea (которые вам все еще нужно собрать), эти 600 долларов в инструментах полностью того стоят.

Перед сборкой собственных шкафов

Но прежде чем приступить к этому, вы должны знать, что у вас должен быть некоторый опыт работы с деревом, прежде чем браться за этот большой проект. И вы должны знать, как точно измерять и вырезать, чтобы получить квадратные коробки и оправы для лица. Даже при том, что шкафы представляют собой простые коробки, точность очень важна.

Я подробно рассказываю о создании шкафов в своей серии статей «Как построить шкафы». Обязательно прочтите все советы и предложения, чтобы получить информацию, необходимую для создания собственных кухонных шкафов.

У меня также есть подробные сообщения об этих конкретных типах шкафов, и я добавляю их более регулярно. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые!

И не забудьте проверить нашу готовую реконструкцию кухни здесь!

Необходимые инструменты для сборки кухонных шкафов

Этот пост не спонсируется, я просто делюсь инструментами, которые использую в моем собственном магазине.Я работал с Крегом Джигом над другими проектами, но только потому, что мне очень нравятся их инструменты и приспособления.

Я построил все свои ящики для шкафов и лицевые рамы только с помощью следующих инструментов. И у меня нет навороченных дорогих брендов.

  • Дисковая пила с направляющими Rip-Cut и Accu-Cut
  • Торцовочная пила
  • Шаблон Kreg
  • Ударный привод
  • Сверло
  • Квадраты
  • Зажимы
  • Вакуум
  • Дополнительно: настольная пила

Но сколько все эти инструменты будут стоить? Вы, конечно, можете потратить тысячи долларов, купив самые высококачественные опции для каждого из этих инструментов, но я обещаю, что вы можете получить отличные результаты и без первоклассных продуктов, потому что я именно так поступил.

Также ознакомьтесь со всеми моими советами о том, как построить столярную мастерскую с ограниченным бюджетом, чтобы узнать, как получить инструменты по дешевке!

Циркулярная пила

Циркулярные пилы очень экономичны. Вы можете легко найти его примерно за 50-60 долларов. Чтобы сделать недорогую циркулярную пилу еще лучше, потратьте еще 20 долларов и купите новое полотно с большим количеством зубцов, как у этого Diablo 60 зубцов. Чем больше зубцов, тем тоньше рез, что делает его отличным для резки фанеры для кухонных шкафов.

Это дисковая пила, которую я использую уже несколько лет, и она отлично подходит для резки фанеры для таких проектов, как этот кукольный домик ручной работы, и для резки больших 2x для нашей беседки во внутреннем дворике.И теперь я использую его для сборки всех кухонных шкафов.

Направляющие для циркулярной пилы

После того, как я приобрел направляющие для циркулярной пилы, я действительно влюбился в циркулярную пилу. Есть способы делать прямые надрезы без них, и я использовал многие из этих приемов.

При сборке органайзеров для шкафов из фанеры я вырезаю прямые линии, прижимая 4-футовый уровень к дереву, чтобы получить прямой срез. Но для этого нужно измерить расстояние от края пильного диска и вычесть его из необходимого измерения.Я испортил несколько сокращений из-за просчета. Accu-Cut и Rip-Cut — гораздо более надежные решения.

Rip-Cut отлично подходит для разрезания фанеры по всей длине 8 футов на ширину до 24 дюймов. Однако, если мне понадобится кусок шириной 30 дюймов (как я сделал для моего нового буфета), я могу легко оторвать 18 дюймов ремикса, чтобы у меня осталось 30 дюймов.

Затем вы можете использовать Accu-Cut, чтобы делать точные поперечные надрезы в фанере длиной до 4 футов. Два вместе означают, что я могу полностью сломать лист фанеры толщиной 3/4 дюйма, что было невозможно на настольной пиле.И вы можете купить оба по цене чуть более 100 долларов.

Торцовочная пила

Торцовочная пила, наверное, моя самая используемая пила. Это также тот, который у меня был самый долгое время. Когда я хотел заняться деревообработкой, это было первое, что я купил.

Но, конечно, у меня не было много денег, и я не был уверен, понравится ли мне это и продолжу ли заниматься этим, поэтому я выбрал очень простую пилу. К счастью для меня, это была отличная пила, и я до сих пор использую ту же самую (почти десять лет спустя)!

Когда-нибудь я перейду на торцовочную пилу с раздвижным соединением, но сейчас эта 10-дюймовая пила Hitachi идеальна.Обычно он стоит около 100 долларов, и я много лет использовал его прямо из коробки. Когда я был готов по-настоящему улучшить свою игру, я модернизировал лезвие до этого Makita с 80 зубьями. Одно это имело огромное значение. Теперь я получаю очень чистые поперечные разрезы.

Я также потратил время на то, чтобы научиться правильно выравнивать лезвие и упор, чтобы получать сверхточные пропилы. Это имеет большое значение при создании таких вещей, как лицевые рамы шкафов. Эти идеальные разрезы под углом 90 градусов так хорошо сочетаются друг с другом и дают мне идеально квадратные рамки.

Мне очень легко было следить за этим видео Джона Хейса. Теперь он прикреплен к моему самодельному столу для торцовочной пилы (старые кухонные шкафы со столешницей из МДФ и приподнятыми поверхностями с обеих сторон до уровня станины для торцовочной пилы) и готов к изготовлению шкафов.

Джиг-приманка Kreg

Kreg Jig определенно рабочая лошадка в моем гараже. Он используется почти в каждом проекте сборки. Это позволяет очень легко получить сверхпрочные суставы. Я не могу поверить, насколько прочен мой решетчатый уличный диван, даже с угловыми шарнирами.

Итак, когда я делал кухонные шкафы, я знал, что могу использовать Kreg Jig, чтобы сделать их сверхпрочными, чтобы выдерживать все те тарелки и гаджеты, которые я копил за эти годы. И это проще, чем резать кроликов и дадо в ваших шкафах-коробках.

Вы можете купить базовую приманку Kreg Jig примерно за 50 долларов, но я рекомендую систему K4, которая стоит около 100 долларов, особенно для такого большого проекта, как кухонные шкафы. Вам нужно установить приспособление только один раз, вы можете просто продолжать сверлить идеальные карманные отверстия снова и снова, снова и снова (что вы будете делать при сборке кухонных шкафов).Я обещаю, что дополнительные деньги потрачены не зря.

Ударная отвертка и дрель

Вы определенно можете использовать дрель, чтобы закручивать винты и просверливать отверстия в карманах. Но гораздо лучше иметь отдельный ударный драйвер, вместо того, чтобы постоянно отключать биты. Ударный шуруповерт — мой любимый инструмент для заворачивания шурупов. Обычно их можно купить в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.

Я купил дрель и ударный шуруп Ryobi в комплекте много-много лет назад.Это было до литиевых батарей, даже до того, как Ryobi изменили свои инструменты на свой фирменный зеленый цвет. Но я до сих пор использую те же два инструмента (только с новыми литиевыми батареями для увеличения срока службы).

Вы можете купить аналогичный набор примерно за 140 долларов, но если вы посмотрите, обычно эти наборы поступают в продажу по еще более выгодным ценам.

Квадраты

Несмотря на то, что кухонные шкафы действительно довольно просты в изготовлении, важно, чтобы вы потратили дополнительное время, чтобы убедиться, что они квадратные и точные.Это означает точное измерение и использование квадратов в вашем здании. У меня есть квадрат скорости и квадрат плотников, и я использую их все время. Оба очень недорогие (менее 10 долларов каждый).

Я использую свой скоростной угольник, чтобы отмечать разрезы перед тем, как перенести их на торцовочную пилу. Кроме того, он отлично работает в качестве направляющей для торцовочной пилы, так как крепится к моему самодельному столу для торцовочной пилы.

Прикрепление его к столу для торцовочной пилы позволяет мне быстро выполнять множество одинаковых пропилов снова и снова. Таким образом, я знаю, что все стойки лицевой рамы имеют одинаковую длину, и каждая пара направляющих также точна.

Квадрат плотника отлично подходит для того, чтобы придать квадратную форму ящикам шкафа и углам моей лицевой оправы. Мне также нравится использовать его для получения линии реза под углом 90 градусов при резке фанеры с помощью Accu-Cut. Он больше квадрата скорости, поэтому вы получите еще большую точность.

Я также сделал самодельный квадрат, чтобы еще больше облегчить сборку кухонного шкафа. Это помогло обеспечить соединение ящиков шкафа под углом 90 градусов. Это значительно упростило работу, и я уверен, что найду еще много способов использовать их в будущем.

Как сделать прямоугольную направляющую
  1. Разрежьте куски фанеры 3/4 ″ на квадраты 6 3/4 ″.
  2. Нарежьте (4) квадрата размером 3 ″. Убедитесь, что они имеют квадратную форму, используя вашу хорошо отточенную торцовочную пилу.
  3. Приклейте 4 меньших квадрата поверх большего квадрата так, чтобы кусок фанеры 3/4 дюйма плотно (но не слишком плотно) поместился между ними.
  4. Используйте квадрат скорости, чтобы убедиться, что квадраты прямые и перпендикулярны друг другу.
  5. Закрепите несколькими гвоздями, пока клей высохнет.

Это простое квадратное приспособление поможет удерживать большие части коробки во время работы и поможет сохранить квадратную форму!

Зажимы

Не пытайтесь реализовать масштабный проект вроде кухонных шкафов без зажимов! Они спасают жизнь в магазине и дают вам дополнительную пару рук.

Зажимы

Specialty очень полезны для получения прочных соединений с отверстиями в карманах или плоских лицевых рам. У вас никогда не может быть слишком много зажимов, но я бы посоветовал по крайней мере эти два при создании кухонных шкафов: зажим Kreg Face Frame и зажим Kreg Automax Right Angle.

Хотя зажимы могут быть дорогими, они на вес золота. У меня есть только по одному из вышеупомянутых зажимов, и я построил все наши кухонные шкафы только из них и некоторых самодельных ручек помощи.

Итак, начните с того, что вы можете себе позволить, а затем добавляйте еще несколько, когда можете. Зажимы — отличные подарки, и я всегда прошу их на Рождество или в день рождения.

Еще я сделал набор ручек помощи из древесных отходов. Они в сочетании с другими зажимами значительно упростили мою работу.

Как сделать руку помощи для кабинета министров
  1. Вырежьте (1) квадрат 4 ″ из ​​обрезков фанеры 3/4 ″.
  2. Вырежьте (2) квадрата по 3 ″ из ​​обрезков фанеры 3/4 ″.
  3. Прикрепите две 3-дюймовые детали к 4-дюймовой детали с помощью клея и гвоздей или шурупов (я использовал карманные отверстия) так, чтобы кусок фанеры 3/4 дюйма поместился между ними.

Теперь вы можете использовать их, чтобы держать большие куски фанеры, когда вам нужна рука. Он также удерживает концы фанеры на той же высоте, что и самодельный квадратный шаблон, обеспечивая получение очень квадратных коробок.

Вакуум

Вся эта резка и сверление отверстий в карманах очень беспорядочная. Я не могу сказать, насколько лучше работать в гараже теперь, когда я наконец купил пылесос для влажной / сухой уборки.

Пылесосы для магазинов не очень дорогие (мы купили наши примерно за 60 долларов), но они того стоят, когда вы делаете так много разрезов одновременно.

Кроме того, я настоятельно рекомендую подключить его к вашей системе отверстий для карманов Kreg k4 при сверлении всех этих отверстий. Отверстия иногда могут быть забиты опилками, и пылесос содержал их в чистоте, поэтому отверстия было легче просверлить (и мне не пришлось убирать, когда я закончил сверление).

Настольная пила

Настольная пила — самый дорогой из всех этих инструментов, но они очень универсальны. Если вы планируете много строить, я бы порекомендовал его приобрести.

А вот кухонные шкафы можно построить и без них. И вам не нужно идти покупать новую, я использую пилу моего отца, которую я купил за 150 долларов. Он отлично работает для всех проектов, которые мне нужны.

Если у вас на кухне нет угловых шкафов, вы можете построить свои собственные шкафы без настольной пилы.Однако для верхнего углового шкафа фанеру нужно было разрезать под углом 45 градусов вдоль одного края. Могли бы вы сделать это с помощью циркулярной пилы? Да, но мне легче пользоваться настольной пилой, и, поскольку она у меня есть, я использовал ее.

Вы также можете построить глухой шкаф, который не наклонен спереди, и тогда вам не придется об этом беспокоиться. Кроме того, если вы знаете кого-то, у кого есть настольная пила, возможно, вы сможете взять несколько досок, которые нужны под углом, к его дому. Как это просто!

Для наших кухонных шкафов я также использовал настольную пилу, чтобы распилить доски для моих лицевых рам, потому что они не имели ширины 1 × 2 и 1 × 3, доступной в магазине пиломатериалов, который мне нравится.Вы можете купить доски для лицевых рам уже по размеру, и вам не нужно будет беспокоиться об этом дополнительном шаге. Древесина также будет стоить немного дороже, чтобы купить предварительно нарезанную древесину, но определенно не намного дороже, чтобы покрыть стоимость пилы.

Вот и все! Примерно за 600 долларов в инструментах (без настольной пилы) я смог собрать все кухонные шкафы для нашей кухни размером 15 x 9 футов. У меня уже были все эти инструменты из других проектов, так что экономия была огромной! Но даже если бы вам пришлось купить несколько инструментов (или даже все), индивидуальная кухня всего за пару тысяч долларов — это безумие!

Конечно, если вы хотите сделать дверцы шкафа своими руками, вам понадобится еще несколько инструментов (например, маршрутизатор и стол для маршрутизатора).Но вы также можете недорого купить незавершенные дверцы шкафов и просто добавить их к своим красивым шкафам.

Я поделюсь планами для всех различных кухонных шкафов, которые мы строим, а также множества других бюджетных решений для ремонта кухни своими руками, поэтому убедитесь, что вы подписались, чтобы ничего не пропустить. И посмотрите остальные мои уроки по деревообработке, чтобы узнать о других интересных проектах.

Немного выше верха .

.. Вершина

На днях я как-то долго рылся в лесном складе и нашел старый обрезок от столешницы верстака.Это из того, что я сделал, когда зарабатывал себе на жизнь.

Раньше я сохранял эти обрезки и проверял их. Солнце, сырость, все это, чтобы увидеть, как ламинат держится.
Когда я посмотрел на это, я был шокирован объемом работы, который был вложен в один из них.

Я был одержим вершинами скамей и постоянно тестировал и улучшал их. Все за счет меня.

Верстак, на котором пришла эта вершина, был продан за 3800 фунтов стерлингов.

Это большие деньги за верстак.

Но… На днях я узнал цены на деревянные столешницы для штатных сотрудников. Грамотно выполненные рабочие места для шикарной кухни.
Для самой столешницы толщиной 2 дюйма и длиной 3 метра, включая чан, цена всего этого верстака была не так уж и высока.

Конечно же, на стенде было почти огромное количество нестандартных тисков.
И вершины не сравнить. Эти кухонные сращены только по краям — больше ничего не добавлено, и моя вершина была 5 дюймов, думаю!

Ценник смешной.

Для мастера ценить свое время, наверное, сложнее всего. А когда большую часть того, что вы делаете, вы не можете себе позволить, странность ценообразования становится более очевидной.
Это редко зависит от требуемой работы, а тем более от того, что кто-то готов платить.

Столешницы для верстаков стали чем-то вроде навязчивой идеи. В конце концов, я назвал эти вещи своим именем.

Я всегда строгал намного больше ламината, чем нужно, а затем проверял влажность каждой рейки.
Между ними должна быть разница менее двух процентов, иначе они не будут использоваться. Затем они были индивидуально выровнены вручную, чтобы получить очень легкую вогнутую поверхность, и все это для обеспечения прочного соединения. Затем на них делали желобки и добавляли язычки.
Это был долгий процесс.

И приготовьтесь к лучшему … первые были строганы с самого начала полностью вручную!
Одна эта мысль вызывает панические атаки.

Я очень горжусь своими верстаками и зарабатывал им на жизнь.Это научило меня, как работать сверхурочно и стать эффективным. Создание персонажа.

Он также научил меня находить более простой способ

С такой одержимостью созданием стабильного рабочего места я изучил все идеи по этой теме и понял, что самый простой подход действительно может быть не хуже.

Прежде чем вы переборщите с созданием собственного верстака, прочтите этот пост , показывающий, насколько хорошо мой дощатый верх выдержал испытание временем и почему это работает.

В заключение, наша последняя сборка видео — Retro Sideboard сейчас приближается к завершению. Здесь вы можете найти подробную информацию, если хотите получить начальную скидку.

Установка перегородки в ванную — одноточечные перегородки

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВАННОЙ

Вы ремонтируете туалет в офисе или планируете построить новый общественный туалет? Для любой ванной комнаты с более чем одним туалетом вам понадобится установить новые перегородки.Наши перегородки для туалетов обеспечивают уединение для гостей, сотрудников и всех, кто использует объект, и создают гостеприимную атмосферу.

В One Point Partitions с 2007 года мы разрабатываем и поставляем широкий выбор туалетных перегородок и перегородок для писсуаров американского производства. Мы обслуживаем клиентов по всей территории Соединенных Штатов, производя качественные туалетные перегородки на одном из крупнейших предприятий в стране. соответствие нормам ADA и OSHA.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ СДЕЛАНО В США

Мы — ваш источник быстрого обслуживания, бесплатной помощи в проектировании и быстрой доставки прочных и привлекательных перегородок для ванных комнат, произведенных в США.С. гордыми американскими рабочими. Если вам нужна помощь в проектировании вашей реконструкции или нового строительства, мы предлагаем бесплатные консультации по дизайну. Наша команда поможет вам создать целостный образ, чтобы произвести любое впечатление, которое вы хотите произвести. Мы поможем вам выбрать правильные анкеры, стойки, двери и многое другое для полного набора обновленных перегородок для туалетов.

Как ведущий производитель панелей для туалетов, мы составили список советов по установке перегородок для ванных комнат, чтобы ваши продукты выглядели и подходили идеально. Мы уверены, что с небольшими инструкциями вы сможете в кратчайшие сроки установить красивую кабинку и разделители писсуаров.

Первый шаг к безупречной установке — это выбор подходящих материалов для работы. В зависимости от того, в какую ванную комнату направляются ваши перегородки, вы можете выбрать один из пяти различных материалов — каждый со своими преимуществами — в десятках цветовых вариантов.

ПОРОШОК СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Лучшее качество по минимально возможной цене. Современные металлические перегородки покрыты порошковой краской поверх оцинкованной стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии, жирам, кислотам, кислотам и пятнам

Перегородки для ванных комнат с порошковым покрытием — доступное решение, а выбор из более чем десятка цветов позволяет создать желаемый вид.Мы предлагаем белые и черные покрытия, а также цвета с интересными визуальными узорами, такими как перцовая пыль и песчаный пляж. Имея широкий выбор, вы сможете придать своим туалетам желаемый вид.

Инструкции по монтажу стали с порошковым покрытием

ЛАМИНАТ

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Ламинат — это классический материал для перегородок унитаза, который предлагает широкий выбор цветов и рисунков.Ламинат высокого давления, приклеенный под давлением к твердой сердцевине из ударопрочного ДСП, соответствует или превосходит все стандарты NEMA. Облицовка кромок всех компонентов перед ламинированием обеспечивает оптимальный отвод воды и долговечность.

Перегородки из ламината — идеальный выбор дизайнера для реконструкции туалета или установки новой ванной комнаты благодаря широкому выбору доступных цветов. Эти перегородки бывают более трех десятков цветов и их количество, в том числе однотонные, древесные, льняные и другие.Эти двери спроектированы таким образом, чтобы их было легко чистить, а их множество вариантов дизайна гарантирует, что они будут отлично смотреться с разделительными туалетами практически в любой общественной ванной комнате без душевой зоны.

Инструкция по укладке ламината

ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Твердый пластик обладает высокой устойчивостью к большинству чистящих средств, влажности, плесени, плесени и граффити. Это идеальный материал для любой душевой комнаты или любого загруженного общественного туалета.Твердый пластик чрезвычайно прочен, не ржавеет и не вмятин. Доступен в широком спектре цветов.

Наши массивные пластиковые перегородки для ванных комнат предлагаются в различных цветах, таких как белый, мокко и черный конфетти, а также с привлекательной текстурой. В зависимости от цвета, который вы выберете, на стойках в ванной могут быть даже пятна разного цвета. Чтобы увидеть, как эти шаблоны могут помочь вашим разделам выделиться, свяжитесь с One Point Partitions, чтобы запросить бесплатные образцы.

Инструкции по установке из твердого пластика

ФЕНОЛИЧЕСКОЕ ЯДРО

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Фенольные перегородки — лучший выбор там, где требуются долговечность и прочность.Эти перегородки созданы, чтобы выдержать испытание временем. Плотные компоненты в сочетании с кронштейнами и крепежами из нержавеющей стали выдерживают самые экстремальные условия влажности и влажности. Фенол устойчив к ударам, воде и коррозии и не поддерживает бактерии.

Если у вас есть туалет с высоким уровнем трафика, перегородки с фенольным сердечником помогут решить эту проблему. Перегородка для ванной, сделанная с фенольным наполнителем, стоит вложенных средств, устойчивая к вандализму и многократному использованию в течение длительного периода времени.Вы можете заказать перегородки для туалетов с фенольной сердцевиной, выполненные в виде гальки или древесины, чтобы создать привлекательный, но нейтральный вид.

Инструкция по установке фенола

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Красота нержавеющей стали легко дополнит любой современный интерьер ванной комнаты. Перегородки унитаза из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, просты в уходе, а также позволяют просто стереть царапины.Перегородки можно приобрести как с сатинированной, так и с фактурной отделкой.

Вы можете быть уверены, что перегородки для ванных комнат из нержавеющей стали будут отлично смотреться даже после многих лет эксплуатации при правильном уходе. Стойка из нержавеющей стали и разделители для писсуаров — современные, универсальные, они подходят практически к любому напольному покрытию и эстетичному дизайну. Эти перегородки представляют собой высший уровень роскоши для клиентов и гостей, привыкших к высококлассному отдыху.

Инструкции по установке из нержавеющей стали

КАК УСТАНОВИТЬ ПЕРЕГОРОДКИ В ВАННОЙ

Чтобы установить перегородку для ванной, вам понадобятся необходимые панели, двери, пилястры и фурнитура, а также соответствующий набор инструментов для завершения установки.Однако перед тем, как приступить к установке перегородки для ванной, вам понадобятся чертежи конструкции перегородки для ванной комнаты и подготовьте рабочее место. Затем вы можете приступить к пошаговому процессу установки точек крепления, сверления кронштейнов и размещения перегородок в ванной комнате.

Установка перегородок в туалете — это большая работа, но, когда она выполняется методично, это простой пошаговый процесс, как и любой другой. Правильная установка перегородок для ванных комнат обеспечит комфорт и конфиденциальность для пользователя, а также долгосрочное использование и экономию для владельца.Хорошая работа по установке перегородок означает меньше стресса и расходов в будущем.

С 2007 года One Point Partitions поставляет привлекательные и прочные перегородки для ванных комнат клиентам по всей стране. Мы гордимся нашим выбором материалов и цветов и упрощаем процесс оформления заказа и упрощаем процесс обновления ванной комнаты для вас. Ваш заказ включает в себя все оборудование и аксессуары, необходимые для быстрой и простой установки.

Хотя некоторые клиенты предпочитают нанимать профессионалов для установки своих разделов, вы увидите, что в этом нет необходимости.Все наши разделы поставляются с четкими инструкциями по их правильной установке. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы сначала рассмотрим детали и инструменты, необходимые для работы. Затем мы рассмотрим 10 шагов, которые необходимо предпринять, чтобы правильно установить перегородки для туалета. Давайте поговорим о том, что вам понадобится для начала!

НАЧНИТЕ С ПРАВИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

Ключом к беспроблемной установке является правильная планировка перегородок с самого начала. Когда вы заказываете в One Point Partitions, у вас есть два простых способа создать идеальный дизайн:

Наши дизайны учитывают точные размеры вашей ванной комнаты.Другие продавцы попытаются продать вам «стандартные» комплекты перегородок для ванной, которые просто не подходят. С One Point Partitions вы получаете индивидуальную компоновку перегородок, которая подходит для вашего туалета и упрощает установку.

ПОДГОТОВЬТЕ ВАННУ

После размещения заказа пора подготовить ванную комнату. Для новых ванных комнат и туалетов убедитесь, что все стены, пол и потолок выполнены, а сантехника находится на своих местах, если это возможно. Если вы модернизируете или ремонтируете существующую ванную комнату, вам нужно будет удалить старые перегородки и внести любые изменения и обновления в свои стены, пол и арматуру, прежде чем начать установку.Отремонтируйте любые дыры в стене и полу от старых перегородок, так как для новой планировки потребуются новые монтажные отверстия.

ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

Перегородки для туалета состоят из трех основных частей и оборудования. Вот стандартные комплектующие перегородок для туалета:

  • Панели : Это плоские поверхности, разделяющие стойла. Они являются самыми большими компонентами перегородок и обычно имеют высоту около 58 дюймов.Убедитесь, что при хранении эти панели лежат ровно и равномерно распределены по весу. Не прислоняйте их к стене, так как это может вызвать коробление.
  • Двери : Двери туалетных кабинок могут быть открытыми или открытыми. Это зависит от планировки туалета, количества места в партере и предпочтений владельца. Двери такой же высоты, что и панели, — 58 дюймов.
  • Пилястры : Это стойки, которые соединяют двери с панелями и обеспечивают дополнительную конфиденциальность.Пилястры структурно важны для перегородки туалета, потому что они крепят ее к полу или потолку. Пилястры бывают разных стилей. Их можно прикрепить к полу, связать с помощью подвесной распорки, подвесить к потолку или пролететь от пола до потолка и прикрепить к обоим.
  • Крепежные детали : Винты, анкеры и кронштейны являются частью перегородок для ванных комнат. Существует несколько типов кронштейнов: F-образные, U-образные, Y-образные, ниши и L-образные кронштейны.Каждый полезен для крепления деталей к разным поверхностям. Y-образный кронштейн используется для крепления деталей друг к другу, например, панелей к перегородкам. Обязательно храните их в надежном месте, чтобы не потерять.

Кроме того, вам потребуются подходящие инструменты для выполнения этой работы. Всегда полезно иметь пояс с инструментами, чтобы упростить вашу работу и оставаться организованной. Убедитесь, что у вас есть:

  • Мел
  • Отвес
  • Малярная лента
  • Рулетка и карандаши
  • Кернер
  • Сверло и набор сверл
  • Отвертка и набор насадок для отверток
  • Отвертка Torx
  • Шайбы
  • уровень
  • Разводной ключ
  • Ключ шестигранный
  • Ножовка по металлу
  • Молот

ПРЕДМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Прежде чем вы начнете бурение или анкеровку, вам необходимо все спланировать и точно измерить.Это важно — вы хотите, чтобы места ваших анкеров совпадали с панелями и пилястрами, при этом правильно учитывая ширину дверей.

Для начала возьмите карандаш и меловую линию и ознакомьтесь с руководством по макету. Проведите мелом линию поперек передней центральной линии, чтобы определить, где будет располагаться передняя часть стойл. Не забывайте учитывать ширину стоек и дверей. При измерении от стены разделите ширину на 2 и вычтите полученное значение из измерения.

Затем отмерьте положение анкеров в стене и отметьте их карандашом.Используйте уровень, чтобы анкеры для стеновых панелей были ориентированы вертикально друг относительно друга.

Еще раз проверьте точность ваших измерений. Убедитесь, что все перепады от пола до потолка ровные, а панели и пилястры квадратные. После того, как вы убедились, что все правильно, пора приступать к бурению и установке анкеров.

Шаг 1. Обратите внимание на направление установки

Одна из распространенных проблем — установка кронштейнов, опор, направляющих или панелей в перевернутом или обратном направлении.Внимательно просмотрите обучающие видеоролики и обратите особое внимание на инструкции, так как многие кронштейны можно установить только в одном направлении. Если заранее потратить немного времени на проверку ориентации монтажного оборудования, это поможет сэкономить время и избавиться от лишних хлопот по сравнению с необходимостью удаления и повторной установки определенных компонентов.

Подумайте о том, чтобы распечатать копию проекта перегородки и держать ее под рукой во время установки. Это поможет вам представить, как он будет выглядеть после полной установки. В наших видеороликах даются советы по использованию опор и блоков для размещения перегородок и дверей на нужной высоте для установки, но вторая пара рук также очень помогает.Убедитесь, что кто-то может помочь вам во время установки — особенно, например, при установке самих перегородок или подвесных дверей.

Шаг 2: Установка точек привязки

Когда у вас будут отмечены все места для анкеров, начните предварительное сверление отверстий для напольных кронштейнов. Помните: они будут находиться на определенном расстоянии от центральной линии — вероятно, 7/8 ″ или около того — в зависимости от вашего макета.

При предварительном сверлении отверстий в полу сначала просверлите отверстие до необходимой минимальной глубины.Затем удалите из отверстия весь мусор и пыль, чтобы анкеры крепко держались. Это можно сделать с помощью вакуумной насадки или ручного отжима.

При подготовке точек крепления к потолку просверлите отверстие в несущей балке за поверхностью. Все работы следует производить до того, как будет закончена поверхность потолка. Если конструктивный элемент представляет собой металлическую двутавровую балку, вам необходимо просверлить отверстие в металле и закрепить стержень шестигранной гайкой, стопорной шайбой и конической шайбой, чтобы обеспечить его вертикальное положение в балке.Если стержень выходит из нижней части балки, используйте другую шестигранную гайку и распорку, чтобы учесть толщину отделки.

Шаг 3. Вставьте анкеры в перекрытие и потолок

После того, как вы очистили отверстия в полу, пора начинать работу по фиксации анкеров на месте. Добавьте анкеры к полу так, чтобы их концы с резьбой были вверху, и свободно навинтите на них гайку. Часть, которая входит в пол, будет анкерным клином — он расширяется, когда нижняя гайка затягивается на месте.Как только клиновые анкеры будут на месте, слегка постучите по ним молотком, чтобы правильно установить, а затем затяните гаечным ключом.

Потолочные анкеры должны быть установлены к моменту установки готового потолка. Следовательно, готовый потолок должен быть на месте до того, как будут установлены перегородки для туалета.

Там, где резьбовая шпилька выходит из готового потолка, сначала необходимо установить фиксатор плоского башмака, а затем шестигранную гайку. Под этой шестигранной гайкой, между двумя плоскими шайбами, выравнивающая планка будет опираться и опираться на потолочный анкер.Нижняя плоская шайба будет удерживаться стопорной шайбой и гайкой.

Шаг 4: Установите кронштейны и стойки на стены

Перед началом сверления используйте сами кронштейны в качестве направляющих на стене. Разместите их на средней линии и отметьте все отверстия, убедившись, что все расположено по вертикали. Дважды и трижды проверьте прямоугольность с помощью потолочных и напольных анкеров, проверив расстояние от стены до пилястры.

Затем с помощью сверла просверлите в стене пилотные отверстия соответствующей толщины и глубины.Убедитесь, что за стеной достаточно подложки, чтобы поддерживать кронштейны и панели. Если вы устанавливаете гипсокартон, вам могут потребоваться соответствующие анкеры, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Затем возьмите кронштейны и закрепите их соответствующими винтами.

Для настенной стойки, которая будет удерживать дверь, то есть на туалетной кабине, которая находится в углу комнаты, вам потребуется установить настенную стойку. Эта стойка должна выдерживать вес движущейся двери, поэтому убедитесь, что она правильно установлена ​​на одной линии с опорой, такой как балка или деревянный стержень.Если опорная балка металлическая, вам потребуется соответствующая подготовка для установки настенной стойки. См. Инструкции по установке потолочных анкеров.

Шаг 5: Поместите панели в положение

Чтобы расположить панели с минимальными усилиями и неудобствами, используйте две регулируемые опоры. Эти опоры сидят на полу и удерживают панель под правильным углом и на нужной высоте, чтобы вы могли ее правильно установить.

Установите две опоры так, чтобы они удерживали панель на высоте 12 дюймов над полом, прямо на уровне настенных кронштейнов и перпендикулярно самой стене.Пока не прикрепляйте панели к настенным кронштейнам. Это может привести к чрезмерной нагрузке на настенные кронштейны, поэтому следующим шагом будет подготовка пилястр для поддержки другого конца.

Шаг 6: Установите кронштейны для крепления пилястры к панели

Кронштейны крепления пилястры к панели будут удерживать панели на месте на внешнем конце конфигурации. Не думайте, что панели будут опираться прямо на среднюю линию пилястр. Перед установкой кронштейнов всегда сверяйтесь со схемой, чтобы увидеть, где будут располагаться эти панели.

Кронштейны крепления пилястры к панели могут быть U- или L-образными. Как только вы узнаете, куда они должны идти, точно измерьте и нарисуйте карандашом центральную линию панели прямо на перекладине. Возьмите кронштейны и используйте их в качестве ориентира, чтобы наметить положения отверстий, необходимых для их установки.

Используйте сверло подходящего размера для просверливания пилотных отверстий в пилястрах. Эти пилотные отверстия, вероятно, будут менее полдюйма толщиной, поэтому будьте осторожны, чтобы не просверлить всю пилястру.

При установке неразрезных U-образных скоб на пилястрах нарисуйте осевую линию и убедитесь, что U-образная скоба находится в правильном положении, сверху и снизу, прежде чем рисовать монтажные отверстия. Еще раз используйте его как ориентир для отметки места падения монтажных отверстий. Затем просверлите отверстия пилотной коронкой.

Наконец, прикрепите все кронштейны к пилястрам соответствующими винтами.

Шаг 7: Установите пилястры

Вы установите пилястры на анкеры перекрытия, резьбовые концы которых должны быть готовы к установке на этаж ниже.После установки слегка закрепите их плоской шайбой, стопорной шайбой и гайкой. На потолочных анкерах они уже будут на месте. Пока не затягивайте их.

Теперь посмотрите на панель, которая должна опираться на кронштейны и соприкасаться с головками винтов внутри них. Это обеспечивает правильную посадку и вертикальное положение как панели, так и пилястры. Если кронштейны и панель правильно выровнены, просверлите направляющие отверстия и затем закрепите панель винтами.

Когда панель прикреплена к пилястрам, поместите уровень поверх панели и прижмите его к стене до тех пор, пока он не станет ровным.Кроме того, используйте другой уровень, чтобы отвесить пилястру, используя слабину резьбовых анкеров в полу. Перед прикреплением панелей к стенам убедитесь, что все квадратное, вертикальное и правильное — это обеспечит правильную посадку дверей в проемах.

Наконец, прикрепите панели к соответствующим настенным кронштейнам.

Шаг 8: При использовании ограждения установите его сейчас

Если в вашей конфигурации используются подголовники, самое время установить их после крепления панелей к настенным кронштейнам.Передние подголовники проходят вдоль передней части стойл, а обратные подголовники соединяют передние подголовники со стеной. Для начала измерьте ширину от стены до стены или от стены до внешнего края пилястры, если она находится в угловом стойле. Наденьте поручень на пилястру.

Обратный подголовник может нуждаться в обрезке, чтобы соответствовать. Измерьте расстояние между внутренней поверхностью переднего подголовника и стеной. Как и прежде, используйте кронштейны перемычек в качестве шаблонов для разметки положения направляющих отверстий.Затем прикрепите поручни к стенам и друг к другу.

Шаг 9: Установите внутренние или внешние двери на место

Во-первых, расположите петли так, чтобы они были левосторонними и правосторонними. Они разделятся на верхнюю и нижнюю половины. Затем возьмите две половинки с зубчатыми втулками и закрепите их на пилястрах. Используя стержень петли и пластиковый кулачок, установите и подготовьте верхнюю половину петли, чтобы принять дверь.

Возьмите дверь и повесьте ее на верхние половинки петель.При правильной установке дверь должна висеть на них без необходимости удерживаться. Как только это произойдет, возьмите нижние половинки петель и установите их. Вы также можете отрегулировать открытие дверцы после того, как петли будут наложены, используя установочные выступы на кулачке и втулке.

На очереди должны быть защелки и вешалки. Скорее всего, для фиксации они будут использовать винты Torx.

Шаг 10: Установите башмаки и опорные кронштейны

Последние части пазла — башмаки и опорные кронштейны.

Начните с того, что у вас есть обувь, подходящая по ширине пилястры. Убедитесь, что вы установили фиксатор башмака на анкеры в полу — нижний фланец башмака скользит под ним, чтобы зафиксировать его на месте. Просто откройте конец обуви и вставьте его под фиксатор обуви. Когда вы закроете его, установите стопорный винт, чтобы он плотно прилегал к месту.

Опорные кронштейны — это тип коленных распорок, которые поддерживают структурную жесткость перегородок вашей ванной комнаты.Они особенно полезны для больших панелей в угловых киосках, где дверь будет прикреплена к перекладине и прикреплена к панели. Если стойки монтируются на полу, установите опорный кронштейн как можно выше на панели. С другой стороны, если вы используете набор перегородок, которые подвешиваются к потолку, вы установите опорный кронштейн как можно ниже.

ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ НАШЕЙ КОМАНДЕ

Если вы не знаете, с чего начать, или у вас возникнут вопросы на каком-либо этапе установки перегородок для вашей ванной комнаты, мы можем помочь.С нашей командой можно связаться через нашу онлайн-систему сообщений, по электронной почте или по телефону. Все наши перегородки для ванных комнат спроектированы так, чтобы их было легко установить, поэтому мы уверены, что вы сможете завершить установку и создать новую, свежую, привлекательную и привлекательную новую ванную комнату.

Напоминаем вам посмотреть видео, связанное с выбранным типом перегородок (сталь с порошковым покрытием, ламинат, твердый пластик, фенол или нержавеющая сталь). Существуют небольшие различия в способах крепления перегородок к стенам, полу и друг другу, а в видеороликах подробно описаны шаги, необходимые для быстрой и беспроблемной установки.Приготовьтесь к совершенно иному впечатлению от ванной с нашими простыми в установке перегородками!

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ДИЗАЙН СЕГОДНЯ

Теперь, когда вы видите, насколько легко можно обновить ванную комнату с помощью новых перегородок, пришло время создать собственный дизайн. Начните с нашего онлайн-инструмента дизайна или заполните нашу форму предложения и попросите нашу талантливую команду дизайнеров помочь вам. Использование точных размеров вашей ванной комнаты гарантирует, что заказанные вами перегородки будут правильно установлены и их легко установить.Вы не найдете лучшего способа купить качественные перегородки для ванной, чем через One Point Partitions!

Вы можете оформить заказ всего за несколько кликов, и мы отправим его вам. Вы даже можете изменить свой выбор цвета перед размещением заказа, не влияя на стоимость или время выполнения заказа. После того, как мы отправим вам ваш заказ, остается просто следовать нашим видеоурокам и устанавливать новые разделы. Попрощайтесь с усталой старой ванной и приготовьтесь подышать свежим воздухом в новой, чистой, привлекательной и уютной ванной!

Ламинированное тесто | Король Артур Выпечка

Недавно мы принимали владельцев пекарен Энди и Джеки Кинг в нашем Образовательном центре выпечки здесь, в Норвиче, штат Вирджиния, где они провели восхитительный урок по ламинированному тесту, многослойному масляному тесту, используемому для круассанов и другой замечательной выпечки.Перед появлением Королей в образовательном центре мы спросили Энди, не хочет ли он вести блог на эту тему. К счастью, он согласился — и вы найдете результат ниже. Благодарим фотографа Baker’s Catalog Джона Шермана и Эрика Лауритса за фотографии. Наслаждаться!

Здесь Энди Кинг, владелец и оператор (с моей прекрасной женой Джеки) A&J King Artisan Bakers в Салеме, Массачусетс. Для меня большая честь вести гостевой блог в блоге King Arthur Flour, который является одним из моих любимых в Интернете.Я просто возьму его на себя для этой записи — ваши регулярные блогеры вернутся раньше, чем вы это узнаете.

Сегодня мы поговорим о ламинировании , в частности о том, как он соотносится с различными формами круассанов. После того, как вы закончите процесс, он станет невероятно гибким и может быть применен к ряду других кондитерских изделий: липкие булочки, по-датски, куинь амман … даже некоторые тесто и корки для пирогов ламинируются для большей расслоения и нежности.

Но я забегаю вперед.

Если вы похожи на меня, примерно в 2000 году (когда я начинал работать в пищевой промышленности), вы слышите слово «ламинирование» и думаете о Staples / OfficeMax: листах бумаги с пластиковым покрытием и маркерах для сухого стирания — ничего страшного. вообще с едой делать.

Интересно то, что процесс помещения листа бумаги между двумя листами нагретого пластика не так уж сильно отличается от классического процесса выпечки, который мы собираемся предпринять сегодня.

Но вместо того, чтобы наслоить пластик — бумага — пластик, мы сделаем шаг дальше вкусно и заменим это: тесто — масло — тесто.

Видите? Уже становится интереснее.

Однако мы сделаем еще один шаг вперед, чем офисный продукт. Когда мы говорим о ламинировании теста, мы говорим о процессе не только создания этого первого слоя, но и затем складывания теста на себя десятки раз, чтобы создать «книгу» теста, которая имеет более 80 слоев. тесто и масло! И мы делаем это по одной причине: чтобы приготовить самое слоеное и маслянистое тесто, которое вы только можете себе представить.

Давайте начнем, ладно?

Я собираюсь отказаться от классических французских терминов detrempe (фактическое тесто) и beurrage (масло, которое вы добавляете, иногда смешанное с небольшим количеством муки) в пользу терминов, которые мы фактически используем в пекарне. : «Тесто» и «масло». На самом деле мы простые люди.

Шаг 1: тесто

Замешивание круассана / теста для ламинирования — это на самом деле один из самых простых способов замешивания, который вы можете выполнить.Вы ищите , не хватает развития теста.

Вы знаете, как вы замешиваете другое тесто, чтобы получить клейковину и сделать крепкое тесто? Забудь это. В будущем мы будем складывать это тесто столько раз, что нам нужно, чтобы тесто было слабым.

Из следующих ингредиентов получится 5 фунтов слоеного теста:

10 3/4 стакана (46 унций) небеленой универсальной муки King Arthur
9 столовых ложек (1/2 стакана + 1 столовая ложка) сахара
5 чайных ложек морской соли или 5 1/4 чайных ложки поваренной соли
1/2 стакана Baker’s Special Сухое молоко или 3/4 стакана обезжиренного сухого молока
4 чайные ложки растворимых дрожжей
3 столовые ложки размягченного несоленого масла
3 стакана + 6 столовых ложек (27 унций) воды (едва теплой; 95 ° F)
1 1/4 фунта несоленого масла , охлажденным до 40 ° F в холодильнике

Смешайте все ингредиенты (кроме охлажденного масла), желательно вручную (миксеры тоже подходят), пока все не превратится в лохматую массу.Добавьте примерно 30 секунд для перемешивания и переложите тесто в (желательно) прямоугольный контейнер, чтобы оно заквашилось в течение нескольких часов в теплом месте. Прямоугольник поможет вам в дальнейшем, когда вы будете делать свою «книжку» из теста на сливочном масле.

По прошествии 2 часов или когда тесто увеличится вдвое, посыпьте его мукой и сдуйте тесто ладонью. Плотно накройте крышкой или полиэтиленовой пленкой и уберите ее в холодильник как минимум на 12 (или целых 24) часов.

Шаг 2: Масло

Вы захотите использовать сливочное масло высшего сорта, какое только сможете найти для своих круассанов — или иначе, какой смысл готовить безумно декадентскую выпечку?

Ищите Plugra, или Cabot 83, или другое масло с содержанием жира не менее 83%.

Возьмите масло прямо из холодильника, положите его на кусок пергаментной бумаги размером 13 x 18 дюймов и — вот что самое интересное — выдавите из него дневной свет скалкой.

Действительно шлепайте его, складывая и работая, пока он не станет податливым (но все еще холодным). Он должен согнуться (не сломаться) при складывании. Когда вы закончите, манипулируйте маслом так, чтобы оно легло ровным слоем на нижней половине пергаментной бумаги, а не на всем.

Да, это масло, завернутое в пергамент; это просто более темный оттенок пергамента, чем вы, вероятно, привыкли.

Измерьте температуру масла с помощью мгновенного термометра.Когда вы начинаете ламинирование, температура должна быть 55 ° F. Если он слишком теплый или холодный, положите его в холодильник / оставьте там, соответственно.

Шаг 3: ламинирование

Хорошо, на следующих этапах мы выполним некоторые измерения, но это довольно просто, и все, что вам нужно, — это рулетка или линейка. У вас, вероятно, есть один в вашем ящике для мусора; подождем … ОК, мы вернулись. Мы хотим придерживаться этих размеров, чтобы иметь наилучший конечный продукт — совершенство достигается с точностью на каждом этапе.

Итак, мы собираемся создать книгу масла и теста. Выложите охлажденное тесто на посыпанную мукой столешницу короткой стороной, ближайшей к животу.

Используйте скалку, а также осторожно потяните и потяните, чтобы создать прямоугольник размером 18 x 13 дюймов.

Сделайте тесто размером примерно 18 x 13 дюймов.

Возьмите прямоугольник масла (55 ° F, верно?) И положите его на нижнюю половину теста, оторвав пергаментную бумагу и убедившись, что масло не свисает с края теста.

Сложите тесто сверху вниз по сливочному маслу и защипните края. Вуаля: тесто — масло — тесто.

Ладонью расплющите книгу, пока она не станет немного тоньше, прежде чем теребить ее скалкой.

Шаг 4: Скатывание и складывание

Итак, в этом суть ламинирования: прокатка и фальцовка.

В пекарне мы используем большую механическую вальцовочную машину, которая называется «вальцовочная машина». Дома (или при поломке тестораскаточной машины) используем скалку.Скалка мне больше нравится. Что касается инструкций по прокатке, я процитирую Джеки здесь, прямо из ее инструкций в нашей книге Выпечка вручную. Убери это, Джеки:

Первое развертывание должно быть относительно простым, так как тесто все еще слабое. Вам нужно раскатать его до 18 x 30 дюймов. При необходимости посыпьте тесто мукой сверху и снизу, чтобы предотвратить прилипание; и перекатывайтесь попеременно сверху вниз и из стороны в сторону. Сохраняйте толщину и линии прямоугольника как можно более ровными.

После того, как вы достигнете своих размеров, смахните всю лишнюю муку кондитерской кисточкой. Это важно, потому что, если вы этого не сделаете, излишек муки склеит слои при попадании пара во время выпечки. Это повлияет на текстуру готового круассана.

Затем выполните первую складку конверта, взяв правую 1/3 теста и сложив ее поперек. Удалите излишки муки с этого куска, прежде чем положить на него левую сторону.Теперь можно слегка присыпать верх мукой. У вас есть первая складка.

Положите на пергаментный противень, присыпьте мукой, заверните все в полиэтиленовую пленку и поставьте в холодильник на 45 минут (не больше, масло станет слишком твердым и повлияет на ламинацию).

Теперь пришло время для второго фолда или поворота.

Присыпьте немного мукой и расположите противень так, чтобы шов конверта находился ближе всего к вам, а открытая часть — дальше всего.

Выложите тесто на стол; это будет снизу вверх. Переверните, чтобы он долил. Теперь снова раскатайте тесто до прямоугольника 18 x 30 дюймов, перекатывая сверху вниз и из стороны в сторону, чтобы растянуть клейковину во многих разных направлениях.

Почистите все поверхности щеткой и сложите тесто так же, как и для первой складки. На этот раз тесто будет немного более устойчивым, так как клейковина образуется и тесто более прохладное.

Поставить в холодильник на 45 минут.

Время последнего поворота. Выполните шаги так же, как и для второго сгиба, но вы заметите, что развернуть его еще сложнее. Вы хотите свернуть его до 18 x 30 дюймов; если он начинает сопротивляться, дайте ему отдохнуть в течение 10 минут, чтобы ослабить глютен.

Смажьте тесто щеткой, сложите его и снова положите на противень. На этот раз отдохните и охладите тесто как минимум на 2 часа или на всю ночь. Преимущество такого длительного охлаждения состоит в том, что процесс разбивается на 2 дня, а на следующее утро вы можете придать форму круассанам форму и приготовить их к завтраку или бранчу.(Возможно, вам придется вставать рано, чтобы придать им форму и оставить время на расстойку и выпечку, но я гарантирую, что ваши гости это оценят.)

Когда вы закончите, у вас будет 81 слой теста и масла. Когда это жирное тесто сформовано, расстегнуто и попадает в духовку, вся ваша работа окупится. Тесто поднимается (конечно, из-за дрожжей), но все эти слои масла — в разогретой духовке — испаряются в пар и создают в тесте воздушные карманы, которые мы знаем и любим как слоеные.Это тот же эффект разрыхления, который делает тесто для пирога слоеным, но умноженный на миллиард (просто для науки).

Давай, ламинируй!

Пошаговое руководство по формированию и выпечке круассанов см. В этой публикации: «Приготовление круассанов Baker: Capturing Butter Heaven». Не обращайте внимания на фотографии приготовления теста и сразу переходите к формированию / выпечке круассана.

экспериментов по ламинированию постного теста

Ламинирование — один из многих инструментов для выработки клейковины в тесте.Он назван так же, как и техника наслоения масла и теста в круассаны, но здесь я буду обсуждать ламинирование постного теста для выработки глютена. Постное тесто состоит из муки, воды и соли в качестве основы и отличается от обогащенного теста, которое может содержать, например, большое количество масла, яиц и молока.

Что такое ламинация?

Чтобы ламинировать тесто, в какой-то момент во время брожения вы переворачиваете тесто на влажный стол и осторожно, но очень сильно растягиваете его до тонкого листа, а затем снова складываете на себя, создавая несколько слоев (ламинирований) теста.Вот видео-демонстрация ламинирования цельнозернового теста:

Почему именно ламинат?

Ламинирование — это метод развития клейковины, такой как вытягивание и складывание, складывание рулонов, замешивание вручную, взбивание и складывание, смешивание Рубо и смешивание в стоячем миксере. Цель всех этих методов — придать тесту эластичность, в результате чего получится относительно открытая, воздушная крошка, хорошая пружина в духовке и цветение до уровня теста. Гидратация и текстура теста, а также расписание помогают определить, какую технику я могу применить к конкретному тесту и на какой стадии, и иногда я использую ламинирование нежирного теста наряду с растяжением и складыванием или складыванием рулонов.

В последнее время, когда я тороплюсь, я ламинировал тесто — вместо ручного замешивания оконного стекла (пицца) или вместо двух или более раундов растягивания и складывания — и у меня были отличные результаты. Вот чиабатта из пророщенной полбы и хлебной муки, у которой было ламинирование и два раунда растяжения и складывания, вместо моего обычного рубо или миксера, смешанного с оконным стеклом и четырех раундов растяжения и складывания.

Крошка чиабатта открытая

Когда ламинировать?

Это вопрос, на который я пытаюсь ответить в ходе последнего раунда экспериментов по выпечке!

Когда я не тороплюсь и не заменяю ламинирование более трудоемкими приемами по выработке глютена, мой животрепещущий вопрос был в том, когда лучше всего ламинировать? Я мог бы просто скопировать стратегию того или иного успешного пекаря, но, не проверяя разные сроки, я бы никогда не узнал, действительно ли , когда они ламинировали , важен для их конечного продукта.

Лучший способ узнать, когда ламинировать и имеет ли значение время, — это провести эксперимент с двумя тестами, ламинируя одно тесто в начале брожения, а другое — позже, при прочих равных условиях. Хорошо, эксперимент с тестом три с ламинированием со средней задержкой был бы лучше, но я ограничен своей способностью испечь два хлеба одновременно, и для получения правильного результата решающее значение имеет не шатание при выпечке.

Подсказка: время имеет значение

Я дважды провел эксперимент по времени ламинирования, проверив температуру теста, убедившись, что витки намотки / растяжения и складывания имеют такое же количество и одинаковых движений, и использовал один и тот же стиль формования, подсечки и сосуды для выпечки.

В первом раунде я узнал, что небольшое количество воды, добавляемой во время ламинирования, охлаждает тесто и усиливает гидратацию. Это были нежелательные переменные. Итак, во втором раунде тестирования я убедился, что вода, которую я намазываю на столе, была такой же, как и температура теста, чтобы я случайно не охладил тесто для раннего ламинирования (EL) раньше в процессе ферментации, чем при позднем ламинировании. (LL) тесто. Я не мог скорректировать увеличение гидратации EL до того, как увеличил гидратацию для LL.

В обоих экспериментах EL произошел через 1,5-2 часа после начала основной ферментации, а Позднее ламинирование (LL) — через 4-4,5 часа после начала основной ферментации. Общая ферментация длилась 7-8 часов.

Процесс и заключение

Мои результаты показали, что раннее ламинирование (EL) лучше для весны и цветения в печи, но время не оказало существенного влияния на раскрытие крошки. На этой фотографии шары EL находятся справа, они немного выше и их счет более открыт.

Ранняя ламинация справа. В верхних хлебах цельнозерновых намного больше.

Хотя на пружину печи и цветение повлияло время ламинирования, крошка была примерно одинаковой независимо от времени. Ниже показаны первый и второй раунды тестирования.

LL слева; ЭЛ справа / аналогичная (недоизолированная) крошка

LL слева; EL справа / крошка аналогичная

Перед проведением этих экспериментов я заметил, что тесто может казаться более ферментированным, чем оно есть на самом деле, особенно если я ламинирую поздно, потому что в тесто попадают большие пузыри, а не повторно включаются в результате большего количества раундов растягивания и складывания.Из-за этого я несколько раз по ошибке прекращал брожение в массе, что привело к образованию крошки с узкими участками и некоторыми более крупными отверстиями.

Ниже представлена ​​фотогалерея процесса, а под ней рецепт, использованный для этого теста. Вы можете видеть, что ламинировать тесто на ранней стадии сложнее (пара слезинок), так как клейковина в этот момент менее развита. Вы также можете видеть, что LL выглядит более пузырчатым в конце объемного брожения, потому что недавно были добавлены большие пузырьки от ламинирования. Однако, в конце концов, разрывы EL не являются проблемой, а пузыри LL не являются преимуществом.

* Примечание о типе муки и изменяемых переменных *

Первый раунд состоял на 75% из хлебной муки и на 25% из цельнозерновой полбы. Закваска составляла 20% от веса муки, и мука и вода подвергались автолизу в течение 1,5 часов.

Во втором раунде было 75% домашней цельнозерновой бородавочника твердой красной озимой пшеницы и 25% хлебной муки. Закваска составляла 12,5% от веса муки, автолиз не производился.

С помощью этих двух формул я узнал о ламинировании двух видов теста: одно с большим потенциалом развития глютена, а другое с меньшим, а также с типичным процентным содержанием закваски и низким процентом закваски.Я еще не пробовал тесто из хлебной муки и не экспериментировал с более длительным автолизом. Вполне возможно, что изменение формулы или процесса может привести к другому выводу о том, когда лучше всего ламинировать, и мне бы очень понравилось, если бы люди провели этот эксперимент с разными переменными и делились своими результатами.

ФОТО ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРОЦЕССА

Эксперименты с ламинированием постного теста

Этот рецепт описывает процесс, использованный для более успешного из двух экспериментальных буханок хлеба на закваске, в основном из пшеницы бородавочника.Эксперимент заключался в том, чтобы ламинировать тесто в разное время во время брожения, и я обнаружил, что раньше ламинирование лучше.

Ингредиенты

Инструкции

  • Смешайте все ингредиенты и дайте постоять 30-45 минут. (Периоды времени между манипуляциями с выработкой глютена увеличиваются из-за низкого уровня инокуляции.)
  • Лопаткой перемешайте тесто с краев миски и сделайте несколько складок. При необходимости просмотрите это видео для уточнения. Накрыть крышкой и дать тесту отдохнуть 30-45 минут.
  • Очистите и смочите большую поверхность, например стол или столешницу. Соскребите на него тесто и осторожно потяните за края наружу, взявшись снизу и обойдя тесто, пока не получится большой тонкий лист.Затем сложите его внутрь с любого необходимого количества сторон, пока не получите аккуратную каплю. Верните тесто в миску, накройте ее и дайте постоять еще 30-45 минут.
  • Сделайте еще два цикла сворачивания змеевика с интервалом примерно 30-45 минут, а затем дайте тесту закончить брожение в массе, пока оно не станет пухлым, обычно примерно через 6-8 часов от смешивания до конца брожения в массе, в зависимости от комнатной температуры. Посмотрите фото в галерее, чтобы почувствовать рост теста.
  • Присыпьте прилавок мукой и аккуратно соскребите по нему тесто. Предварительно сформируйте из теста шар и дайте ему отдохнуть 20-30 минут.
  • Посыпьте мукой свою корзину для расстойки. Сформируйте тесто и поместите его в посыпанную мукой корзину.
  • Проверяйте тесто в холодильнике 10-16 часов или при комнатной температуре 1-2 часа, или комбинируйте холодную и теплую расстойку бесчисленными способами.Разогрейте духовку до 500 ° F за 30 минут до окончания расстойки.
  • Переверните тесто в горячую емкость для запекания (или сначала на пергаментную бумагу), надрежьте, накройте емкость и поставьте в духовку.
  • Выпекать при:
  • 500F за 15 минут покрытия
  • 450F в течение 10 минут под крышкой (если вы используете чугунную посуду для выпечки, в этот момент я кладу противень на ту же полку прямо под голландской духовкой)
  • 450F в течение 10 минут без крышки
  • Внутренняя температура должна быть около 205F.Перед нарезкой дайте хлебу остыть.

6.4.5

Experiments with Laminating Lean Dough

Об авторе

Мелисса Джонсон: Хлебопечка и экспериментатор, вдохновленный наукой и искусством закваски.

Практическое видео: Отпечатки на акриле

при лицевом креплении

Одним из самых популярных методов отделки для получения чистого современного вида отпечатков и фотографий является нанесение изображения лицом на акрил.Этот метод был усовершенствован такими принтерами, как Bumblejax, для изображений и графики, отображаемых в домах, коммерческих зданиях, торговых помещениях и т. Д.

Посмотрите видео выше, где вы найдете пошаговые инструкции и полезные советы по монтажу на лицо, как профессионал, с использованием материалов фотографического качества и двустороннего клея. В этом видео мы выбрали LexJet 11 mil Blockout PolyGloss за его превосходную цветопередачу, плоскую поверхность и серую основу для дополнительной непрозрачности. Мы установили его на поверхность с помощью совершенно нового перманентного клея LexJet CrystalClear (см. Полный список поставки ниже).

Вот обзор процесса:

Обрезка и клей. Добавьте четверть дюйма под обрез ко всему изображению перед его печатью. После печати обрежьте до края выхода за обрез с трех сторон, но оставьте 2-дюймовую выноску на одном крае. Обрежьте кусок клея по размеру отпечатка и поместите его поверх отпечатка.

Прикрепите отпечаток к клею. Отделите и обрежьте небольшую полоску клея на ведущей кромке и закрепите ее на месте с помощью ракеля.Поместите отпечаток и клей в ламинатор и протрите отпечаток безворсовой тканью или перчатками. Когда печать пройдет через ламинатор, отклейте клей.

Подготовьте акрил. Прикрепите полноразмерную доску шириной 5 дюймов (это как минимум длина отпечатка) к акрилу с помощью куска ленты. Снимите предварительную маску с одной стороны акрила, используя кусок ленты, чтобы снять предварительную маску с акрила. Скрутите ленту, чтобы прикрепить ее к пустой тубе, и оберните предварительную маску с акрила, прилагая равномерное давление при обертывании тубы.Протрите акрил спиртом и тряпкой. Используйте фонарик, чтобы убедиться, что все частицы удалены, а поверхность безупречна.

Прикрепите печать к акрилу. Поместите отпечаток на чистый акрил лицевой стороной вниз. Выровняйте принт с равным обрезом по трем обрезанным краям. Прикрепите передний край отпечатка к таблице лидеров скотчем. Переверните отпечаток и прикрепите небольшой кусок изоленты к центральному краю отпечатка, чтобы осторожно потянуть за вторую защитную пленку клея.Закрепите небольшой участок съемного вкладыша, как показано на видео. На ламинаторе прикрепите изоленту к трубке, чтобы облегчить наматывание съемной прокладки. Пока акрил и печать проходят через ламинатор, одной рукой удерживайте натяжение трубки, наматывающей съемную пленку, а другой рукой протирайте акрил тканью без ворса, чтобы он оставался чистым.