Разное

Как самому установить дверь межкомнатную: Как установить межкомнатную дверь своими руками

Содержание

Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери стандартного размера своими руками: видео


При выполнении строительных или ремонтных работ приходится своими руками устанавливать различные строительные конструкции, в том числе – дверные коробки. Эта статья и видео расскажут, как правильно установить деревянную дверную коробку стандартного размера без помощи специалистов.


Размеры дверных коробок для межкомнатных дверей


При выполнении строительных работ для межкомнатного сообщения оставляют стеновые проемы, в которые впоследствии будут установлены двери. Проемы в стенах и выпускаемые двери имеют унифицированные размеры, которые позволяют смонтировать дверные коробки с наименьшими зазорами.


В России размеры (ширина и высота) дверного проема и дверной коробки регламентирует ГОСТ 6629 88, введенный в 1988 году, нормы которого действуют до настоящего времени. Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой составляет:

Замеры для установки межкомнатных дверей


Однопольные распашные двери:

  • для кухонных помещений: ширина двери — не менее 70 см, высота — 2 м;
  • для ванных комнат: ширина — от 60 см, высота – от 1,9 до 2 м;
  • для жилых комнат: от 60 до 120 см, высота — 2 м;


Двупольные распашные двери: ширина — от 130 до 190 см, высота — в пределах 2,1-2,4 м в зависимости от типа конструкции.


Для индивидуальных проемов большего размера приходится изготавливать нестандартные двери с коробкой в соответствии с фактическими замерами.


Стандартная толщина дверного полотна составляет обычно 75 см, дверная коробка имеет такую же толщину.


Комплектация межкомнатных дверей


Приобрести двери для установки в помещении можно с комплектацией трех различных типов:


Совет! Выбирайте стандартную коробку, которая идеально подходит по размерам к дверному полотну.

  1. Одно дверное полотно – при такой комплектации поставляется только дверное полотно, отдельно придется приобретать готовую дверную коробку, подходящую по размерам.
  2. Второй возможный вариант – приобретение пиломатериалов и изготовление дверной коробки на месте установки. Из брусьев нарезаются по размеру бруски обвязки дверной коробки, которая собирается с соблюдением технологических требований.
  3. Дверное полотно с коробкой – комплектация такого типа предусматривает идеально подогнанные дверное полотно и коробку, но при этом обвязка коробки не собрана, состоит из отдельных брусков, сборку которых предстоит выполнить на месте установки дверного блока.  
  4.  Укомплектованный дверной блок – поставляется в полном сборе: дверь подогнана и на петлях навешана в коробке, врезаны петли и фурнитура. Все, что остается сделать — установить и закрепить.


Совет! При установке укомплектованного дверного блока требуется пользоваться строительным уровнем для проверки вертикального положения блока.

Грамотная сборка дверных коробок – гарантия долгой эксплуатации дверей


Как собрать дверную коробку в случае, если приобретено дверное полотно с разобранными деталями коробки?


Для начала придется рассортировать детали дверной коробки, разложив их на полу. Поверхность пола необходимо защитить от возникновения возможных царапин и повреждений. Для этого стоит укрыть полы в месте предполагаемой сборки дверной коробки картоном или иным прочным материалом. Детали раскладывают и сортируют.


Отсортированные детали коробки межкомнатной двери соединяют между собой, стараясь идеально подогнать стыки, не допуская возникновения щелей и зазоров.

Предварительная сборка дверного короба


Стоит выполнить замеры дверного проема, сопоставляя их с габаритами дверной коробки. Обычно размеры двери и коробки идеально совпадают, но бывают исключения, если при комплектации случайно произошла замена деталей. Зазор между полотном и дверной коробкой допускается не более 4 мм, только при соблюдении этих значений дверь будет свободно и беспрепятственно открываться.


Совет! Боковые стойки дверной коробки выпускают длиннее примерно на 15 см. Если при монтаже коробки они не опираются на половые лаги, стойки следует укоротить.


Сборка дверной коробки выполняется с помощью саморезов, отверстия под которые следует сверлить наискось в боковых брусках. Предварительное высверливание гнезда под саморез позволяет избежать возникновения трещин в древесине или плите МДФ, особенно при запиленных концах планок под 45 градусов. Затем детали дверной коробки стыкуются – верхние брусья прикручиваются к вертикальным стойкам.


Вариант, когда углы в дверной коробке прямые (составляют 90 градусов), сборка намного проще, но предварительное высверливание отверстий под саморезы необходимо для защиты конструкции от образования трещин.


Соединенные бруски позволяют наглядно увидеть почти готовую коробку. Остается только проверить её высоту. Учитывая, что нижнюю планку сейчас почти никогда не устанавливают, промеры делают с обеих сторон отдельно, начиная от верхней перекладины. Лишние стойки снизу следует обрезать.


Правильная врезка петель – дверь без скрипа


Следующая операция – врезка петель. Следует напомнить, что скрипучая дверь всегда сильно нервирует проживающих в помещении, поэтому к врезке петель стоит подойти со всей серьезностью.


Дверные петли состоят из двух частей: одна часть со штырем прикрепляется к стойке дверной коробки, вторая часть дверной петли крепится к торцовой части дверного полотна.

Врезка петель


Количество дверных петель предусматривается исходя из веса двери. На легкие межкомнатные двери достаточно установить 2 петли, а тяжелые дверные полотна следует укрепить третьей петлей, которая врезается посередине.


Крепление дверных петель производится на расстоянии не менее 19 см от края дверного полотна, при этом разъемная петля со штырем должна располагаться так, чтобы штырь был направлен вверх.


Операция по врезке петель проводится в такой последовательности: сначала врезаются петли в стойки дверной коробки, затем по фактической разметке фурнитура врезается в дверное полотно. Врезать петли и замки удобнее всего на полу, работая стамеской или фрезером.


Допускается оставлять зазор до 4 мм между полотном двери и обвязкой коробки.


Как установить дверную коробку своими руками — пошаговые рекомендации


Монтаж коробки в дверной проем – дело ответственное. Следует тщательно проверить точность установки по вертикали и горизонтали, не допуская перекосов. Для проверки правильности положения дверных конструкций используется строительный уровень или отвесы. При необходимости положение стоек и притолоки корректируется с постановкой распорок и клиньев. Дверная рама не должна выдаваться вперед или назад, иначе эксплуатация двери доставит много хлопот.


Убедившись в правильном положении дверной коробки, производят ее фиксированное закрепление крепежными элементами. Расстояния между креплениями составляет до 30 см. На притолоке дверной коробки, таким образом, будут располагаться от 2 до 3 узлов креплений.


В обвязке коробки сверлятся отверстия под крепления сверлом диаметром 4 мм. Необходимо следить, чтобы места крепления совпали с кусками закладного бруса, вмонтированного в стену. Саморезы надежно удерживают деревянную дверную коробку. Если деревянные закладные в кирпичных или бетонных стенах не предусмотрены, коробка крепится при помощи дюбелей.


Совет! Устанавливая дюбели важно предусмотреть, чтобы крепеж не попал в шов кладки.


Коробку выставляют с тщательной проверкой вертикального положения. После установки и укрепления дверной коробки навешивают полотно, и приступают к заделке швов и стыков монтажной пеной.


Заделка стыков монтажной пеной – секреты и тонкости


Когда основная тяжелая часть работы по установке дверей завершена, заделка щелей пеной может показаться легкой и не требующей внимания операцией. Но отнестись к запениванию стоит очень серьезно, ведь излишки пены, расширяясь, могут нарушить геометрическую форму двери и помешать нормальной эксплуатации.


Перед укреплением коробки монтажной пеной дверной блок жестко фиксируется при закрытом положении дверей. Баллон перед началом работы несколько раз энергично встряхивается. Заполнение швов пеной производится на 1/3 глубины, иначе застывая, пена способна увеличиться в объеме в 3 раза, что вызовет коробление деревянных деталей.

Заделка швов


После заполнения швов пеной необходимо выдержать конструкцию в течение 24 часов. За это время пена полностью затвердеет и ее излишки можно легко обрезать ножом.


После этого останется только закрыть швы наличниками и прикрутить к дверному полотну ручки.


Видео по установке дверной коробки поможет еще раз воспроизвести важные моменты этой операции. С его помощью легко и просто смонтировать межкомнатные двери не нарушая технологии установки. Обладая минимальными строительными навыками, можно справиться с работой по монтажу межкомнатных дверей, следуя подробным рекомендациям этой статьи.


Установка дверной коробки: видео


Установка межкомнатных дверей своими руками: как правильно сделать?

Установка межкомнатных дверей — кропотливый процесс, особенно, если его выполнять вручную. Но, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, выполненная самостоятельно, приносит наибольшее удовлетворение. Итак, начнем.

Установку дверного блока удобней всего начинать с установки петель на дверное полотно. Помните, что петли бывают левосторонними, правосторонними и универсальными.

masstter.com

Если вы производите монтаж дверей самостоятельно да еще в одиночку, то советую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это очень удобно при монтаже,  демонтаже и регулировке дверного полотна особенно в одиночку.

Установка петель и замка

Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

Выборку под петли и замок можно делать, как и ручным электрофрезером, так и остро отточенной стамеской. Надо помнить, что работа со стамеской потребует от вас определенных навыков, где точность и аккуратность будут играть первостепенную роль.

Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладываем петли и обводим их остро заточенным карандашом. Отмечаем маркером с обратной стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие отметки помогут нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае заводских дефектов (например, малозаметная разница в размерах и асимметрии).

Для работы одной стамеской аккуратно прорезаем обведенный контур острым ножом для резки обоев на глубину 1 мм. Это поможет в дальнейшем стамеске не соскакивать с точной разметки. При первом прохождении используйте стамеску, аккуратно избегая сильных ударов во избежание деформации ламинированной поверхности двери. Желательно вообще снять ламинат до прорезей сделанных ножом, а уж потом углубляется до нужной глубины.

Фрезерным инструментом или стамеской углубляем место посадки петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм.

При установке петель в полотно необходимо высверлить отверстие под саморезы 0,75 от диаметра основания самореза. Выбирайте саморезы с нарезкой, доходящей до головки.

Высверливание делаем с легким смешением в сторону вырезанного паза, что бы петля плотно прижалась к краям посадки.

Замок удобней врезать на уже установленную дверь после того как пена полностью застыла и надежно держит дверной блок.

После установки замка, по факту отметьте на дверной коробке ответную планку и установите ее.

к оглавлению ↑

Сборка дверной коробки

Пусть и производители дверей утверждают, что двери выпускаются в стандартных размерах (как правило, так и есть), но советую вам начать сборку дверной коробки со снятия точных размеров дверного полотна. Ведь разница полотна может не соответствовать от указанной от 1 до 3, а иногда 4 миллиметров, а это существенно. Как показала практика разница, как правило, наблюдается по ширине двери. Но и высоту тоже необходимо померить.

Все измерения, отличающиеся от номинала вы должны обязательно учесть.

к оглавлению ↑

Видео по монтажным работам

к оглавлению ↑

Итак, сборка коробки:

Рекомендуют производить сборку коробки на столе или двух столах. Поскольку не всегда есть такая возможность, то сборку коробки, как правило, производят на полу, подстелив картон от упаковки.

masstter.com

Увеличить рис.

«Поперечку» дверной необходимо отрезать (отпилить) по нужному вам размеру, сделать на ней выборку под «стоевые» и учесть, что размер должен быть больше ширины дверного полотна на 6 мм. На правую или левую «стоевую» в зависимости, куда вы запланировали открывание двери, тоже устанавливаем петли параллельно установленным на дверной коробки, но с отступом вниз на 3 мм, чтобы обеспечить необходимый нам зазор.

«Стоевые» отпиливаем, чтобы впоследствии между полом и дверным полотном появился необходимый нам зазор 10 – 15 мм, рекомендуемый зазор 15 мм придется кстати, если дверь открывается в сторону толстого напольного покрытия ковролина, ковра.

Это если дверь устанавливается без порога.

Увеличить рис.

Собираем коробку, стягивая ее саморезами, следим, чтобы не было перекосов и смещение элементов. Помним, что для вкручивания саморезов всегда надо производить предварительное высверливание.

к оглавлению ↑

Установка доборной планки

При необходимости ширину дверной коробки можно увеличить с помощью доборной планки. Для этого вставляем ее в паз и прикручиваем саморезами к дверной коробке с тыльной стороны.

Ширину доборной планки выбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной планки немного превышают необходимые ее можно подрезать, используя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной планки, наличников) следует производить от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.

к оглавлению ↑

Установка дверной коробки

Установку дверной коробки, если есть необходимость с доборным элементом (многие мастера успешно устанавливают добор после монтажа основного дверного блока, решать вам) поместим в дверной проем, закрепим с помощью клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу по отношению к двери не забывая учесть регулировку зазоров.

Плотно вставим в зазоры по всему периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.

Защитим периметр коробки, от попадания монтажной пены обклеив молярным скотчем.

Из распылителя смочим проем стены, чтобы обеспечить надежное сцепление пены.

Закрепим коробку монтажной пеной, заполняя зазоры между стеной и коробкой.

Ждем отвержения пены, время отвержения указывают производители, указывая эти данные на баллоне. Советую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специальный пистолет.

Остатки пены срезаем ножом и устанавливаем наличники.

Чтобы полотно двери при при закрывании не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.

к оглавлению ↑

Установка наличников

masstter.com

Увеличить рис.

Наличники крепим с уже навешанной дверью

1 – Подставляем стоевые наличники на предполагаемое место установки
2 – Делаем карандашом отметки
3 – Зарезаем поперечный наличник под угол 450, подставляем подрезанный край под метку и отмечаем место реза второго угла.

Увеличить рис.

4 – Наживляем подрезанный поперечный наличник по меткам на три гвоздя для наличников.
5 – Подставляем левый стоевой, по факту отмечаем место реза и отрезаем, крепим точно состыковав с поперечным забивая при этом ближайший гвоздь поперечного наличника, тоже делаем с правым.
6 – Крепим наличники, пришивая их плотно к коробке.

Наличники не должны мешать открывать двери и поэтому их следует ставить с отступом от полотна.

Чтобы узнать какой должен быть проем воспользуйтесь таблицей(1)

к оглавлению ↑

Таблица дверных проемов (1)

Дверное полотно (мм) Ширина проема Min. (мм) Ширина проема Max. (мм) Высота проема Min. (мм) Высота проема Max. (мм)
2000 × 600 670 700 2045 2065
2000 × 700 770 800 2045 2065
2000 × 800 870 900 2045 2065
2000 × 900 970 1000 2045 2065

masstter.com

Размер задержание Box Ширина дверей
606 мм 600 мм
706 мм 700 мм
806 мм 800 мм
906 мм 900 мм

Инструмент:

  1. Молоток
  2. Шуруповерт или отвертка
  3. Пила с мелким каленым зубом
  4. Инструмент для угловой подрезки 450 — 900 (стусло)
  5. Ручной фрезер или стамеска
  6. Бруски для распорок и клиньев
  7. Отвес или уровень
  8. Уголок с двусторонней линейкой
  9. Монтажная пена

Внимание!

Изготовители, в прилагаемой инструкции (по установке дверей) рекомендуют доверить монтаж дверей специалистам, которые оказывают данную услугу.  И предупреждают, что если вы решили выполнить монтаж межкомнатных дверей  самостоятельно, то обязаны следовать инструкции.

В случае несоблюдения требований указанных в руководстве (инструкции), то при повреждении продукции в результате неквалифицированных действий при монтаже дверного блока, возникнут трудности в получении гарантийных услуг.

Вы должны об этом помнить, и изучив данный документ сделать выбор, устанавливать ли двери самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

Основой для написания статьи послужила прилагаемая инструкция по установке двери.

к оглавлению ↑

Цена работы

Установка дверей  –  31 $
В установку дверей входит сборка дверной коробки, врезка петель, установка дверного блока в проем стены с запениванием.

Дополнительно.
Врезка дверного замка – 8 $
Монтаж наличников  – 1,5 $ за погонный метр
Монтаж доборов  – 12,5 / 18,5 $

В вашем регионе могут быть другие цены

Читайте также: Установка металлических дверей, Крепление дверной коробки в проем

Правильный монтаж межкомнатных дверей-купе

Среди множества разновидностей дверных конструкций за последние годы большим спросом пользуются раздвижные. Ранее на них не обращали особого внимания. Причиной всему была непонятная, а зачастую пугающая конструкция. Ролики вечно застревали в полозьях, дверь перекашивалась и это не могло позитивно сказываться на их спросе.

Еще одним пугающим фактором для людей была сама установка раздвижных дверей.  Какие-то рейки, ролики, полозья, стопоры… Так как большинство людей хотят сделать ремонт самостоятельно, без обращения к специалистам за их дорогостоящими услугами, эта идея отходит на задний план. В голову не приходит ничего проще, чем установить самые простые двери. Но мы поможем сохранить ваши деньги и покажем, как выполнить все работы качественно, а главное, собственными руками.

Особенности, достоинства и недостатки раздвижных дверей

Раздвижные системы имеют отличительную черту, которая разнит их с привычными для нас дверьми. Их уникальностью является само строение, имеющее створки, двигающиеся параллельно стене и не создают никаких помех окружающим предметам. Сначала может показаться, что весь механизм непростой и монтаж таких дверей по рукам только специалистам. Но, если разобраться, как это все работает, то приходит мысль, что установка межкомнатных раздвижных дверей – легкое занятие, которое каждому под силу.

Не важно, какая модель дверей используется, принцип работы остается одинаковым: роликовые элементы, которые двигаются по направляющим «рельсам».  От модели двери зависит только количество направляющих элементов (может быть 1 или 2). Вся дверь, при помощи роликов «катится» вдоль направляющих.

Из-за всех своих отличий от распашных дверей, купейные обладают рядом достоинств:

  • Легкость монтажа. Если вы даже не представляете, как установить межкомнатную дверь купе – нет повода паниковать. Выполняя все действия и придерживаясь пошаговой инструкции — собрать и установить двери не составит вам никакого труда.
  • Исключен риск хлопка двери из-за сквозняка.
  • Экономия пространства. Благодаря тому, что дверь открывается параллельно стене, она не занимает лишнее место в комнате, и не мешает другим предметам и мебели.
  • Богатый выбор. Благодаря огромному ассортименту дверей-купе, вы можете с легкостью выбрать необходимые формы и дизайны.

Несмотря на все достоинства, при установке раздвижных дверей-купе могут возникнуть следующие нюансы, если сказать простым языком – недостатки:

  • Щелей не избежать. Даже при самом точном и правильном монтаже — останутся щели. Без сквозняков и нежеланных шумов не обойтись.
  • Точность установки. Если произвести монтаж двери купейного типа с небольшими отклонениями на кривой стене – перекосов створок не избежать. В дальнейшем это приведет к некорректной работе двери.
  • Цена. Стоимость дверей гораздо выше, чем распашных.

До того, как установить межкомнатную дверь-купе своими руками, стоит посмотреть все их разновидности. Рассмотрим основные виды раздвижных дверей:

  • С 1 створкой. Такие двери больше подходят для комнаты с маленькой площадью, с небольшой дверной коробкой. Их компактность и миниатюрность, не заберет ни единого избыточного сантиметра в комнате. Открываясь, дверь движется параллельно стене, не занимая место в комнате. Крепить такую конструкцию можно как к стене, так и к потолку.
  • Двустворчатые. Данные двери больше подойдут для помещений с широким дверным проемом. Различие тут в том, что вместо одной цельной подвижной створки, вы получаете две половины, по желанию, одна из которых фиксируется и используется вторая.
  • Раздвижно-складные. Еще одним популярным видом раздвижных дверей являются раздвижно-складные. Механизм их складывания подобен гармошке или книжке. Такие двери крепятся исключительно на верхних направляющих, низ двери остается свободным.

В данной статье мы рассмотрим установку одностворчатой двери и все нюансы, с которыми вы можете столкнуться во время выполнения монтажных работ.

Подготовка и монтаж дверей-купе

Производить установку новой двери лучше всего после завершения работ по отделке стен и пола. Так же, не стоит забывать о демонтаже старой двери. Перед началом всех монтажных работ — подготавливаем нужные принадлежности. Нам понадобится самый стандартный набор из рулетки, уровня, шуруповерта, стамески.

Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию по установке дверей-купе своими руками.

Шаг 1: долой старые двери. Первоначально необходимо демонтировать старую дверь. Снимаем с петель створку и переходим к демонтажу коробки. Зачастую, старая дверная коробка мешает монтажу новой раздвижной двери. Выполняйте все работы по извлечению дверной коробки аккуратно, чтобы не повредить углы и стены.

Шаг 2: выравнивание стен. После демонтажа дверной коробки остаются всякие неровности в виде застывшего раствора, кирпича/гипсокартона. Делаем все углы ровными и прямыми. Чтобы добиться максимально плотного прилегания дверей к стене, необходимо, чтобы все поверхности были параллельными, максимальное отклонение — до 5 мм.

Для того чтобы установить раздвижные двери-купе в комнате – делаем новую коробку. Её выравнивание в проёме осуществляем с помощью клиновидных брусочков. Максимально выравниваем коробку и крепим её анкерными болтами в стену.

Шаг 3: верхние направляющие. Когда дверная коробка установлена, переходим к монтажу направляющих. Прислоняем нашу дверь к коробке и отмечаем на стене верхний край. Затем, делаем эту же процедуру, только переставляем дверь непосредственно в проем. Таким образом, мы промеряли горизонталь и убедились, что она у нас ровная. Отступаем 70 см вверх от линии и фиксируем здесь саморезами брус. На него мы будем устанавливать рельс. Крепим его снизу бруса саморезами.

Шаг 4: сборка кареток и монтаж ограничителей. Для правильной установки раздвижных дверей своими руками необходимо произвести монтаж кареток в верхние направляющие. Вставляем их в паз рельса и проверяем, насколько плотно они двигаются. По необходимости стоит ослабить механизм. По краям направляющих устанавливаем ограничитель. Монтаж производим таким образом, чтобы буферный элемент из резины был направлен внутрь.

Шаг 5: нижний паз. От конца нашей створки, отступаем 10мм, проделываем 2 углубления диаметром 7 мм, а глубиной – 20 мм. Между проделанными отверстиями необходимо сделать паз, в который необходимо интегрировать направляющий.

Данный этап был самым ответственным. Ведь необходимо произвести монтаж всех крепежных элементов строго по уровню. Ведь все малейшие отклонения негативно скажутся на работе всей дверной конструкции.

Установка полотна раздвижной двери

Для начала, крепим наши каретки с двух сторон створки. Делаем отступ не менее 2 мм от края створок.

Когда вся наша конструкция собрана – приступаем к монтажу створок. Зацепляем нижним пазом створки рельсу. Потом закрепляем дверь на роликах. Для того чтобы ровно выставить дверь следует сделать настройку при помощи регулировочных болтов. Для того, чтобы сделать все максимально точно — используем строительный уровень.

При работе правильно отрегулированной створки, не должно возникать никаких звуков. Это особенно серьезно, если у вас есть младенец, который реагирует на какие-либо раздражители. При установке дверей купе своими руками возможны небольшие перекосы, которые и будут способствовать появлению шумов такого рода. Для максимального обесшумливания – под ролики можно подложить специальную резиновую подкладку или изготовить её самому (например, из старой велосипедной камеры или других похожих материалов).

Установка фурнитуры купейных дверей

И вот, наша дверь стоит как положено и даже открывается и закрывается! Самое время облагородить всю нашу раздвижную конструкцию и приделать ручку на саму дверь.

Шаг 1: установка ручки.  Для дверей купейного типа, используются только врезные ручки. Нужно сделать небольшое углубление, закрепить основу и уже потом одеть декоративную накладку.

Шаг 2: монтаж наличников. Наличники устанавливаются для того, чтобы спрятать верхний брус с направляющей. Сделать так называемую фальшпанель и некое декоративное обрамление всего дверного проема. Крепятся они с помощью специального клея по дереву или гвоздями без шляпок.

Вот мы и разобрались, как установить дверь купе своими руками. Монтаж данной двери не такой и страшный, как о нём думают. Если выполнять все пункты пошаговой инструкции, то никаких проблем при монтаже не возникнет.

 

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

Установка дверной коробки отдельно от полотна.

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

  • Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
  • Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
  • Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
  • Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
  • Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.

Установка входных дверей своими руками. Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

  • Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
  • Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
  • Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Как установить межкомнатную дверь с добором. Монтаж доборов своими силами

Перед тем как установить доборы, запеньте щели и вставьте наличники, закрывающие зазоры между стенкой и дверной рамой. Установка межкомнатных дверей окончена, теперь можно установить доборы. Для этого нужно сделать замеры в проеме. Отмерьте расстояние от дверной коробки до точки окончания толщины стены в трех местах с каждой стороны. Именно это расстояние и будет равно ширине доборов. Также измерьте длину по вертикали и горизонтали — это будет определяющая длина планок.

Установка межкомнатных дверей с добором своими силами пройдет быстрей и легче, если вы приобретете коробку со специальными пазами, в которые все элементы просто вставляются в определенное место. Но такая конструкция, как правило, стоит очень дорого, поэтому многие предпочитают устанавливать коробку самостоятельно. Конечно, пазы можно сделать и самому при помощи фрезера.

Сначала нужно отмерить рулеткой по вертикали протяженность паза добора относительно протяженности короба. Потом сделать то же самое по горизонтали и отрезать необходимую длину. Таким образом, должно получиться три планки. Затем просверлите отверстия и закрепите добор саморезами или гвоздями с применением пневмопистолета. После того как установка межкомнатных дверей с доборами своими руками сделана, необходимо залить пеной все существующие щели.

Так как пена имеет свойство увеличиваться, оказывая тем самым сильнейшее воздействие на раму, нужно следовать определенным правилам. В первую очередь необходимо установить распорные планки, чтобы они поддерживали доборы, и убирать их нельзя до тех пор, пока пена окончательно не высохнет. Она задувается только равномерно и неторопливо. Следите за тем, чтобы край пены не выступал за откосы, лучше оставьте немного свободного пространства.

Установка дверей из МДФ. Как установить дверную коробку из МДФ своими руками

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

  1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
  • В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
  • Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
  • Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
  • Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
  • В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.

Простая установка межкомнатных дверей. Пошаговая инструкция установки

Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.

Шаг 1

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Шаг 2

Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.

Шаг 3

Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.

Сборка коробки межкомнатной двери

Шаг 4

Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.

Шаг 5

Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.

Шаг 6

Запенивание зазора между стеной и коробом.

Шаг 7

Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.

Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Сборка и установка межкомнатных дверей. Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.

Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

СтройремонтКак самому установить межкомнатную дверь: установка порога, наличников, петель

Выбор и установка межкомнатной двери не требует чрезмерных затрат и усилий. Главное, подобрать качественные инструменты и материалы, а также выполнять пошаговые указания монтажников. Выясните, как самому установить межкомнатную дверь, и затем смело применяйте полученные навыки на практике.

Структура и функции межкомнатной двери

Прежде чем отправляться в мебельный магазин и выбирать для своего дома межкомнатную дверь, стоит подробнее разобраться, что же она собой являет, какие задачи на нее возлагаются. Необязательно покупать излишне прочную или замыкающуюся дверь. Предназначение кроется в изолировании комнат внутри помещения. Как правило, для межкомнатных дверей характера облегченная структура конструкции, ведь они выполняют декоративную, а не защитную функцию.

Если исследовать структуру такого товара основательно, он включает дверную коробку, полотно, порог, а также полезную фурнитуру. Среди видов межкомнатных дверей стоит выделить массив, филенчатые и щитовые. Разнятся они особенностями конструкции дверного полотна. Учитывайте то, что массивное дверное полотно изготовлено из цельной древесины или же плотно собранных брусьев.

Филенчатое полотно, как правило, содержит раму, вставки и листовое декоративное покрытие. Что же касается щитового полотна, оно включает в себя раму, наполнитель и наружное покрытие.

Видео «Как правильно собрать дверную коробку»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками правильно собрать дверную коробку.

Разновидности коробов

Качество короба также важно, поскольку этот фактор отвечает за то, как долго прослужит дверь. Дверные коробки в большинстве делятся на три базовых вида:

  1. Из ДВП. Смотрится такой товар вполне эстетично. Тем не менее прочность такой конструкции невелика. Под весом середина планки прогибается.
  2. Из необработанной древесины. Стоимость таких коробок не слишком отличается от предыдущего экземпляра, однако они при этом прочнее. Будьте готовы к тому, что в завершение установки коробки потребуется также произвести финальную отделку, а для этого понадобятся дополнительные маркеры.
  3. Из ламинированного дерева. В этом случае короб не потребует финальной отделки, ведь покрытие уже ламинировано. Однако стоит обратить внимание на качество ламинации. Если слой специальной бумаги нанесен не слишком толстый, со временем заметите появление на коробе потертостей или других дефектов. Поэтому чаще отдают предпочтение необработанной древесине, ведь в таком случае привести ее в должное состояние можно собственноручно.

Изучите достоинства межкомнатных дверей из ДВП, необработанной древесины, а также ламинированного дерева, и затем смело приступайте к установке.

Пошаговая установка

Предстоит несложная процедура, однако знать о базовых принципах и рекомендациях нужно. Благодаря грамотной установке межкомнатная дверь прослужит не один год, не будет прогибаться или перекашиваться. Изучим эти моменты поэтапно.

Сборка коробки

Наиболее кропотливым занятием считается сборка коробки. Если допустить серьезные ошибки и погрешности, они в дальнейшем выльются в проблемы при эксплуатации товара. Потребуется соединить части короба между собой таким образом, чтобы получить прямоугольник. Не забудьте также убедиться, что на купленной коробке присутствуют петли. Важно, чтобы металлические основы петель торчали вверх – так установить дверь в дальнейшем будет проще. Верхнюю планку, как правило, фиксируют саморезами. Желательно также в коробе просверлить небольшие отверстия, чтобы во время сборки не треснул.

Врезка петель

Если монтаж двери совершаете самостоятельно, подгоните размер, а потом устанавливайте петли. Положите старую дверь на новое полотно, и таким образом сделаете замеры на торце под новые петли. Разметка проводится сначала при помощи карандаша, после чего наведите ее строительным ножом. Это облегчит задачу выборки углублений под металлические пластины.

Такие углубления составляют 2–4 мм. Теперь зафиксируйте петли на торце двери, и сделайте это так, чтобы плоскость совпала с уровнем поверхности торца. Через отверстия в петлях просверлите в торце углубления и зафиксируйте саморезами.

Установка коробки

Когда петли зафиксированы на торце двери, наступает необходимость установки дверной коробки. Поставьте ее в дверной проем. Теперь ее нужно тщательно выровнять. Следующий этап – проверка правильности монтажных действий. Для этого рекомендуется повесить дверь на петли и попробовать закрыть. Дверную коробку же, как правило, закрепляют саморезами.

Крепление к дверному проему

Прежде чем зафиксировать дверной короб саморезами, просверлите отверстия.

Далее старайтесь выполнять следующие рекомендации:

  • между коробкой и стеной желательно оставить зазор хотя бы на 1 см, поэтому установите клинья, нарезанные из остатков пиломатериала;
  • теперь завинтите саморезы;
  • если заметны отклонения, исправьте при помощи послабления или же завинчивания саморезов.

Установка двери на петли

Дверное полотно поставьте вертикально, после чего совместите между собой петли и аккуратно проденьте в них смазанные стержни. При необходимости стержни простукивают сверху молотком.

Заполнение швов и отделка проемов

Когда дверь установлена, тщательно заполните зазоры, которые остались между дверной коробкой и стеной. Учитывайте, что количество пены используется умеренное, поскольку она увеличивается в объеме, пока высыхает. Поэтому заполнять пеной рекомендуется третью часть пространства.

Окончательно высохнет монтажная пена спустя сутки после заполнения дверных швов.

Не забудьте также произвести отделку дверных проемов. Для этого понадобятся наличники. Их закрепляйте при помощи шурупов, после чего покрывайте краской. Если же наличники ламинированные, фиксируются гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

Правила установки межкомнатной двери своими руками

Бывают редкие случаи, когда в квартире установлены старинные раритетные двери из древесины ценных пород и хозяева не хотят с ними расставаться. Такие двери не меняют — их реставрируют, и простой покраской здесь не обойтись. Чаще всего при хорошем ремонте старые двери меняют вместе с коробкой, петлями и наличниками, устанавливая однотипную для всех комнат фурнитуру (ручки, замки, защёлки, засовы, упоры для полотен дверей).

Как произвести необходимые замеры

Ширина дверного проёма определяется размерами двери. При замене дверей в квартире надо ориентироваться на стандартные размеры.

Как выбрать сторону открывания двери (для съёмной петли)

Досадно будет, установив красивую дверь, выяснить, что врезные замки и петли были куплены неправильно, что полотно должно открываться не в ту сторону, для которой предназначена приобретённая фурнитура.

Решение о том, куда будет открываться дверь, согласуют с поэтажным планом квартиры, который утверждён службами, отвечающими за пожарную и санитарную безопасность.

Как определить, дверь «левая» или «правая»?

Условимся, что полотно открывается внутрь, то есть в вашу сторону. Если при открывании используется правая рука, а ручка расположена слева, то дверь «правая». В случае, когда тянуть конструкцию на себя удобно левой рукой, а расположение ручки правостороннее, — дверь «левая».

Как заменить дверь: пошаговая инструкция

  1. Снимите декоративные наличники. Если петли разъёмные, то сразу снимите старую дверь с петель. В противном случае надо выкрутить старые шурупы с одной стороны петли (из двери или коробки).
  2. Дверной блок может быть установлен в уже существующем проёме стены. Чтобы аккуратно снять старую коробку, её можно распилить на части.
  3. Перед началом установки межкомнатной двери примерим ее в дверном проёме, чтобы проверить её размеры и направление открывания. Проанализируем состояние проёма в стене. Всё лишнее заполнение надо удалить. До появления строительной пены строители для заделки щелей часто использовали паклю, смоченную в гипсовом растворе.
  4. Если проём шире коробки на 2–4 см, то установим доборы из брусков или досок. Если шире, то придётся установить фальш­коробку из бруса или досок.
  5. Установим дверной блок в сборе в подготовленном проёме и закрепим его с помощью деревянных клиньев.
  6. Проверим горизонтальность верхней перемычки и вертикальность косяков, зазоры и прямые углы дверного блока (рис. 2).
  7. Зафиксируем дверной блок, используя монтажную пену. При её выборе обязательно ознакомьтесь с её характеристиками. Нужно узнать коэффициент вторичного расширения пены: чем он меньше, тем лучше. После затвердевания излишки пены удалим.
  8. Закрепим коробку. Если в проёме есть фальшкоробка из дерева, то достаточно использовать шурупы. Если проём в стене из бетона, кирпича или гипсовых блоков, берём дюбель-гвозди.
  9. Устанавливаем или изготавливаем наддверную коробку, которая закроет пространство между потолком и верхним брусом дверной коробки.

При снятии дверей и коробки не применяйте излишнюю силу, чтобы не повредить стену по периметру проёма. На восстановление проёма может потребоваться больше усилий, чем на установку новой двери

Завершающая отделка

  1. Если в помещении будут продолжаться отделочные работы, то дверные полотна лучше снять, а коробки закрыть плёнкой. Не стоит крепить плёнку скотчем: от него остаются следы. Можно использовать малярную ленту.
  2. После окончания отделочных работ щель между коробкой и стеной закроем наличниками.
  3. Шляпки шурупов закрываем пластиковыми мебельными заглушками в цвет коробки.
  4. Устанавливаем ручки, замки, защёлки, засовы.
  5. Не забудем установить упоры для полотен дверей. Они позволяют ограничить диапазон вращения дверей, защитить мебель и сами двери от повреждений.

Выбираем дверные ­петли: основные виды, размеры, материалы

Неразъёмная (универсальная) петля

Подходит для «правой» и «левой» двери. Чтобы снять дверь, петли надо открутить.

Разъёмная петля

С неё можно снять дверь, не откручивая при этом самой петли.

Чтобы улучшить звуко- и теплоизоляцию, можно купить двери с европри­твором, или «четвертью». Торец двери в этом случае не ровный, а с выступом. На дверной коробке под этот выступ сделана выемка. Поэтому, когда дверь закрыта, между ней и коробкой нет щели, а стало быть, нет и сквозняков. Подходят для левой и правой двери.

Барная

Дверь может открываться внутрь и наружу.

Выбор размера петли

  • Лёгкая дверь (10–25 кг) — высота петли h = 75 мм.
  • Стандартная дверь (25–40 кг) — высота петли h =100 мм.
  • Петли для тяжёлых дверей (более 40 кг) подбирают индивидуально.

Расположение петель

  • Для стандартных лёгких дверей высотой до 200 см достаточно двух петель.
  • При большей высоте — три петли, равноудалённые друг от друга.
  • Для тяжёлых дверей — по две петли внизу и вверху.

Выбор материала

  • Латунь. Устойчива к истиранию и коррозии. Со временем возможно потемнение.
  • Латунно-цинковый сплав. Устойчив к коррозии. Высокая прочность материала.
  • Сталь с декоративным покрытием. Высокая прочность материала. Низкая устойчивость к коррозии.

Фурнитура из латуни устойчива к коррозии и в интерьере смотрится солидно

Еще советы по установке 

  •  Если купить новые двери с коробкой «в сборе» и с отфрезерованными отверстиями под защёлки и петли, то можно сэкономить время и сделать работу качественно с первого раза. Такой готовый набор состоит из дверного полотна, коробки, наличников, доборов и фурнитуры.
  •  Большинство современных дверей изготавливают по промышленным технологиям. Названия говорят сами за себя: пустотелая, каркасная, с сотовым заполнением. Двери, выполненные по таким технологиям, нельзя подрезать, уменьшая размеры.

Если нельзя выкрутить шуруп или вытащить гвоздь часто старые стальные шурупы, окислившиеся со временем, нельзя выкрутить из древесины. Проблема усугубляется, если нарушен шлиц хотя бы на одном шурупе. А если использованы гвозди, справиться с крепежом ещё сложнее. понадобятся молоток, острый керн и дрель с набором свёрл.

В центре шляпки шурупа или гвоздя накерниваем отверстие. Сверлом  2,0–2,5 мм сверлим отверстие по центру шурупа (гвоздя) на глубину высоты шляпки. Затем расширяем это отверстие сверлом большего диаметра, пока шляпку нельзя будет отделить от тела шурупа.

Регулярно контролируйте вертикальность установки дверей в проёме с помощью отвеса. Пользоваться для этой цели обычным строительным уровнем следует только на промежуточных этапах работ

Как избежать деформации

Выбор зазоров между коробкой и полотном двери имеет важное значение для последующей эксплуатации. У коробки для межкомнатных дверей внизу обычно отсутствует перемычка (порог), и стойки могут сместиться при работе. При фиксации блока деревянными клиньями можно «пережать» коробку, что вызовет её деформацию. То же может случиться, если неаккуратно заполнить щели в проёме пеной. Некоторые виды пены сильно расширяются при затвердевании. Следует пользоваться профессиональной пеной с подачей её пистолетом и использовать распорки.

При снятии дверей и коробки не применяйте излишнюю силу, чтобы не повредить стену по периметру проёма. На восстановление проёма может потребоваться больше усилий, чем на установку новой двери

Итак, мы разобрались, как установить межкомнатную дверь с коробкой. Если у вас был опыт установки двери своими руками, напишите об этом в комментариях.

Статья была опубликована в журнале «Дом», №12 2018. Вы можете подписаться на печатную или электронную версию журнала.

Насколько сложно установить межкомнатную дверь? : DIY

Отличный совет и приятное простое продвижение. Я хотел бы добавить несколько подсказок:

Измерение: сам дверной косяк должен быть примерно на 1/2 — 3/4 дюйма меньше, чем грубый проем (пространство между стойками, где дверь будет заходить). Это позволяет вам повернуть его на месте, чтобы он висел вертикально. Двери, которые не висят идеально отвесно, открываются или закрываются сами по себе, и в конечном итоге петли изнашиваются до такой степени, что они скрипят. Меня, как бывшего профессионального плотника, это чертовски бесит.

RO: грубое отверстие должно быть открытым и чистым на всем протяжении вплоть до жатки (вверху) и шпилек домкрата (шпильки, удерживающие жатку) по бокам. Край гипсокартона должен быть на одном уровне с отверстием, иначе он будет мешать регулировочным шайбам.

Фитинг: перед установкой вытащите штифты из петель, как говорит этот реддитгай, а затем установите косяк на место. Будьте осторожны, чтобы не растянуть хрупкие суставы, где голова (горизонтальная часть) встречается с ногами (вертикальные), в верхней части косяка.

Прокладки: Мне нравится покупать большие кедровые плитки и черепицу и помещать их между косяком и шпилькой домкрата в грубое отверстие за пластинами петель. Если вы поместите две прокладки в каждое место, каждая с противоположных сторон дверного проема, поверхность прокладки, которую обеспечивают прокладки, будет параллельна шпильке домкрата. В противном случае ваш косяк будет не в плоскости со стеной, и все будет в клочья.

По отвесу: с помощью регулировочных прокладок выровняйте дверцу с петлевой стороны по отвесу и убедитесь, что между косяком и обратным осмотром с обеих сторон остается примерно одинаковое расстояние.Убедившись, что края косяка находятся на одном уровне с поверхностью стены, забейте финишный гвоздь через каждый набор регулировочных шайб.

Винт: снимите по одному винту с каждой шарнирной пластины и выбросьте. Предварительно просверлите косяк и прикрепите его к шпильке с помощью винта, длина которого достаточна для того, чтобы вставить в шпильку хотя бы один дюйм покупки. Не затягивайте его слишком туго, иначе вы вытащите косяк из того места, где он был установлен. Просто уютно. Достаточно, чтобы вещи не двигались.

Теперь закройте другую ногу косяка (просто воткните что-нибудь под нее) и переставьте дверь.Убедитесь, что дверь качается свободно и не двигается, независимо от того, в каком положении вы ее оставляете — открытом, закрытом или приоткрытом. Если вы не подкладываете эту вторую ногу, вы можете легко повредить край на верхней части косяка, когда повесите дверь и будете открывать ее.

Окончание: начиная с верхней части косяка со стороны петель и двигаясь к нижней части стойки на стороне удара, закройте косяк прокладками по всему периметру, сохраняя зазор между дверью и косяком одинаковым . Полезно иметь небольшой распорный блок.

Отделка: на краях косяка сделайте очень тонкую карандашную отметку примерно на 1/8 дюйма от отверстия между дверью и косяком в 3-5 местах с каждой стороны каждой доски в косяке. Сначала передняя часть обшивки, а затем каждая ножка. Если она предварительно вырезана и имеет размер, соответствующий дверному косяку, вы можете забыть о карандашных отметках.

Установка двери — одно из самых сложных (и удовлетворительных) занятий области внутренних столярных изделий, но вы будете в порядке, если не торопитесь.И сделайте пару снимков. р / сделай сам хочет видеть.

Удачи!

Как установить дверь

Установка новых дверей в вашем доме — отличный способ обновить интерьер. Есть несколько способов сделать это. Можно установить новые плиты, а это просто дверь. Однако этот путь сложнее и требует больше времени. Другой способ — установить навесные двери. Это, безусловно, более простой способ, но более дорогой, поскольку вы платите за дверь, раму, петли и труд, связанный с подвешиванием дверей.

В этом уроке я покажу вам, как установить новую внутреннюю подвесную дверь. Недавно закончили для дочери спальню в подвале. Я создал в комнате шкаф, в котором, естественно, требовалась дверь. Поэтому я подумал, что это хорошая возможность задокументировать процесс и поделиться им здесь.

Инструменты и материалы

  • Гвоздь с угловой отделкой
  • Торцовочная пила
  • Молоток
  • Рулетка
  • Гвозди для отделки 2 дюйма
  • Уровень

Шаг 1. Снимите транспортировочные скобы с двери

Навесная дверь, скорее всего, будет иметь распорки, которые удерживают ее закрытой во время транспортировки.Обычно это просто небольшие деревянные доски, прикрепленные к нижней части двери и рамы.

Выбейте опоры молотком. Будьте осторожны, чтобы случайно не ударить дверь.

В верхней части рамы также могут быть винты или гвозди, которыми крепится верх дверей. Если это винты, вы можете использовать отвертку, чтобы удалить их. Если это гвозди, вытащите их молотком.

Шаг 2: Вставьте дверцу

После того, как вы удалили опоры, пора задвинуть дверь в грубый проем.Убедитесь, что дверь повернута правильно и правильно открывается. Поскольку я устанавливал дверцы шкафа, они должны были открываться наружу.

После того, как я установил его правильно, я поднял его на место, убедившись, что стороны и верх дверной коробки совпадают с 2х4 грубого проема.

Убедитесь, что рама находится заподлицо с сухой стеной.

Шаг 3: Добавьте регулировочные шайбы

После того, как дверь правильно вставлена ​​в грубый проем, используйте уровень, чтобы убедиться, что верх рамы ровный, а стороны — отвесные.

Если дверная коробка неровная, это можно исправить с помощью прокладок. Прокладка — это тонкий кусок дерева в форме клина, используемый для добавления опоры или выполнения подобных регулировок.

По всей длине дверной коробки должен быть небольшой зазор. Добавьте прокладки, чтобы заполнить зазоры там, где это необходимо, чтобы выровнять дверь.

Начните с нижней части петлевой стороны, добавьте их между петлями. Снова используйте уровень, чтобы проверить дверь. Если требуется дополнительная регулировка, вы можете продвинуть регулировочные шайбы дальше и добавить их.

Шаг 4: Гвоздь дверной рамы на месте

После того, как вы закончили прокладку двери и дважды проверили ее уровнем, пришло время прибить ее к шпилькам грубого проема.

Для этого используйте гвоздодер с гвоздями 2 ″ 16ga. Проденьте гвозди в раму и вставьте регулировочные шайбы в шпильки. Используйте не менее двух гвоздей для каждой прокладки. Это предотвратит смещение прокладки со временем. Сделайте надрез на шайбах и отломите лишнее.

Шаг 5: Установите молдинг

В завершение установите молдинг вокруг двери.Прикрепите молдинг к шпилькам с помощью 2-х дюймовых гвоздей. И, конечно же, вам нужно будет заполнить все отверстия от гвоздей, заделать все трещины и покрасить.

Что касается дверных ручек, я написал для этого отдельный урок.

Как установить подвесную дверь

Диллон Б.(Дополнительное письмо Райана О.)

При установке или замене новой двери в вашем доме один из самых простых способов сделать это — использовать навесную дверь. Предварительно подвешенная дверь — это дверь, которая уже поставляется в собственной раме, что гарантирует, что дверь будет легко вращаться и работать по мере необходимости, что является наиболее важной функцией двери. Однако, чтобы установить ее с идеальной посадкой, следуйте этим инструкциям, чтобы установить новую дверь на место!

Вот инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта:

  • Прокладки
  • Нож
  • Гвоздь с угловой отделкой (Brad Nailer)
  • Электродрель
  • Универсальный инструмент
  • 3-дюймовые винты
  • Уровень от 4 до 6 футов
  • Сабельная пила (Sawzall)

Шаг 1: Снимите обшивку двери и саму дверь

Надрежьте боковую часть дверной обшивки (то, что мы обычно называем обшивкой рамы двери) лезвием, чтобы ослабить ее и удалить.Сделайте это с обеих сторон, чтобы получить доступ к дверному косяку за ним.

Снимите дверцу и петли, вывернув винты.

Шаг 2: Снимите дверной косяк

Извлеките дверной косяк, часть дверной коробки, которая непосредственно взаимодействует с дверью. Самый быстрый способ сделать это — использовать сабельную пилу или пилораму, чтобы разрезать косяк пополам и удалить части.

Удалите все винты, которыми косяк крепится к конструкции дома.Обычно вы найдете их рядом с дверной петлей или рядом с запорной планкой, которая является пластиной, которая взаимодействует с засовом дверной ручки.

Шаг 3. Снимаем порог (если в двери есть порог)

У некоторых дверей есть металлическая пластина под дверью, называемая порогом, по которому люди переходят. Вы захотите удалить это во время этого процесса.

Шаг 4: Подготовка двери для предварительного подвешивания

Удалите картонную упаковку на дверце предварительного навешивания.Затем установите дверь «всухую», то есть просто установите предварительно подвешенную дверь в дверной проем, чтобы убедиться, что она будет работать. Если какая-либо из сторон рамы слишком длинная, вам нужно будет отрегулировать раму, сделав надрезы.

В нашем примере дверь и рама на ¼ дюйма выше, поэтому рама задевает дверь. Таким образом, рама была отмечена на расстоянии ¼ дюйма от края с обеих сторон рамы, и мы использовали многоцелевой инструмент (также рекомендуется специальная пила), чтобы отрезать лишнюю часть рамы.

Универсальным инструментом можно также обрезать все вокруг дверной коробки по размеру.

Вставьте прокладки в нижнюю часть дверной коробки, если ее необходимо поднять в нужное положение в дверном проеме. В этом случае с обеих сторон дверной коробки потребовались прокладки толщиной дюйма, чтобы удерживать дверь на своем месте.

Шаг 5: Вставьте регулировочные шайбы со стороны петель двери, чтобы дверная рама располагалась вертикально и выровняла

Проверьте, насколько прямая по вертикали (по отвесу) и насколько прямая по горизонтали (по уровню) дверной проем со стороны петель. Увидев, насколько далеко от вертикальной прямой находится петлевая сторона дверного проема, мы узнаем, насколько сторона двери должна быть отрегулирована с помощью прокладок или небольших деревянных блоков, используемых для регулировки рамы.

Используя четырех или шестифутовый уровень в качестве линейки, установите его напротив косяка со стороны петель двери и обратите внимание на любые зазоры между косяком и линейкой. Везде, где вы видите щель, вы вставляете прокладку между косяком и гипсокартоном, чтобы выпрямить косяк, закрыть щель и сделать дверной косяк квадратной формы.

Скорее всего, вы вставите эти прокладки чуть ниже петель.

Шаг 6: Зафиксируйте косяк и отрежьте регулировочные шайбы

После того, как вы получите косяк на отвесе со стороны дверных петель, прикрепите каждую из регулировочных прокладок к косяку парой гвоздей из углового гвоздезабивателя (также называемого гвоздезабивателем).Затем срежьте лишние прокладки со стороны косяка.

Шаг 7: Начните регулировку прокладок на боковой стороне двери, чтобы сделать откос (зазор между дверью и рамой) согласованным

Убедившись, что сторона дверных петель расположена отвесно и ровно, следующим шагом будет проверка откоса, чтобы убедиться, что это постоянный зазор по всей длине двери, включая ударную сторону двери (где дверная ручка есть) и верх двери. Если это не соответствует требованиям, дважды проверьте, чтобы сторона петли была отвесной и выровненной, прежде чем начинать устанавливать регулировочную прокладку с другой стороны.

Затем вставьте прокладки вдоль боковой стороны двери, убедившись, что фуга между рамой и дверью одинакова. Начните с верхней части двери вниз. По мере того, как вы спускаетесь, убедитесь, что над и под запорной пластиной есть прокладки для усиления и увеличения прочности этой области.

Закрепите каждую регулировочную шайбу гвоздезабивателем и снимите лишние шайбы.

Если вы хотите внести небольшие изменения, вы можете использовать деревянный брусок и молоток, чтобы постучать по косяку или дверному упору в нужном вам направлении.

Шаг 8: Установите подкладку на верхнюю часть дверцы и убедитесь, что фуга соответствует верхней части

Теперь сделайте то же самое в верхней части двери и вставьте прокладки там, где зазор между рамой и дверью меньше уровня.

Снова закрепите каждую регулировочную шайбу гвоздезабивателем и удалите лишнее.

Если вы хотите внести небольшие изменения, вы можете использовать деревянный брусок и молоток, чтобы постучать по косяку или дверному упору в нужном вам направлении.

Шаг 9: Проверьте дверь

Поверните дверцу, чтобы убедиться, что она свободно и беспрепятственно вращается. В нашем случае он поднимается на ¼ дюйма над полом, чтобы предотвратить обратную тягу в случае пожара.

Шаг 10: Установите дверную обшивку (дверную обшивку)

Теперь закройте регулировочные шайбы накладкой.

Решите, как далеко вы хотите отодвинуть накладку от косяка. В нашем случае мы используем раскрытие 3/16 дюйма. Отметьте это расстояние по всей длине косяка, чтобы показать, где будет располагаться обшивка.

Измерьте отмеченные углы. Это будет считаться меньшим расстоянием между обшивкой, и вам нужно будет сделать косой стык под углом 45 градусов к обшивке, чтобы обеспечить совпадение угловых надрезов по углам дверной обшивки.

Сначала установите коллектор и закрепите гвоздезабивателем. После того, как он закреплен и установлен на место, используйте точки на секции обшивки жатки в качестве места для определения размера обшивки по бокам двери.

Отрежьте необходимую мерную планку и установите. При необходимости сделайте это для обеих сторон (разных комнат) двери и убедитесь, что фуги между дверным косяком и обшивкой совпадают.

Шаг 11: Установите дверную ручку и запорную планку

Этот проект завершен!

Чтобы узнать больше о нашей серии статей о домашнем моделировании, посмотрите наши видео на нашем канале YouTube или другие статьи в блоге Best Online Cabinets!

Сделай сам или найми для этого кого-нибудь?

Теперь, когда подвижная часть закончена, пора подумать о том, чтобы привести в порядок свой дом с помощью некоторых проектов по благоустройству дома. Замена мгновенно повышает привлекательность любого дома и может быть относительно простым проектом. Если вы всегда задавались вопросом, как заменить двери, как внутренние, так и внешние, вот краткое руководство о том, как это сделать правильно!

Вам нужен профессионал?

Как правило, если у вас есть базовые столярные навыки, вы можете самостоятельно заменить внутренние и внешние двери.

Это может быть отличный проект выходного дня для тех, кто занимается своими руками, но имейте в виду, что профессионал может быстро справиться с такой работой, и во многих случаях это может быть самым разумным выбором, чтобы убедиться, что все сделано правильно. И как мы всегда советуем: сколько стоит ваше время?

Кроме того, если вам неудобно работать с электроинструментами или у вас нет базовых навыков ремонта дома, вы можете нанять для этого профессионала.

Спросите рекомендации по установке в магазине, где вы покупаете дверь; Как правило, это самый быстрый способ найти подходящего специалиста.Многие магазины товаров для дома уже заключили контракты с лицензированными профессионалами на предоставление вам этих услуг. (Убедитесь, что вы понимаете дополнительные расходы за установку дверей, а не за их доставку.)

Или обратитесь к местным подрядчикам по ремонту жилья; Эти люди, скорее всего, возьмутся за такой проект и, возможно, смогут найти для вас более дешевую цену, чем у розничного продавца. Как и все профессионалы в области строительства, не забудьте проверить учетные данные любого, кто выполняет работы в вашем доме.

Все еще хотите сделать самому? Вот как.

Межкомнатные двери:

Если вы решили, что у вас есть навыки, необходимые для установки собственных дверей, вот пошаговые инструкции, которые помогут вам в этом процессе.

1. Снимите старую дверцу, выдвинув штифты и освободив дверцу. Убедитесь, что кто-то придерживает дверь, когда вы вынимаете штифты.

2. Снимите петли с двери. Если они в хорошем состоянии, отложите их, чтобы использовать на новой двери.

3. Разложите старую дверь как образец и поместите новую дверь прямо поверх старой двери. Используя старую дверь в качестве ориентира, обрежьте нижнюю часть двери, если необходимо, чтобы она была такой же высоты, как и старая. Обрежьте дверь пилой с мелкими зубьями.

4. Теперь вам нужно сделать прорези в новой двери. Прорези — это область на краю двери, которая вырезана, чтобы петля могла прилегать ровно. Используя старую дверь в качестве образца, отметьте новую дверь в том месте, где должны проходить пазы для петель.Теперь используйте настоящую старую петлю, чтобы наметить точное расположение паза.

5. Используя очень острое долото по дереву, надрежьте контур паза на глубину, равную глубине петли. Отрежьте лишнюю древесину зубилом и используйте дверную петлю, чтобы проверить правильность глубины. Как только нужная глубина будет достигнута, снова прикрепите дверную петлю шурупами.

6. Установите ручку, используя шаблон и прилагаемые к нему инструкции. При необходимости используйте ту же технику прорезания пазов, описанную выше, для установки новой ответной планки.

7. Повесьте дверь и замените штифты. Проверьте правильность посадки и при необходимости подрежьте дверь.

Наружные двери:

Процедура установки наружной двери практически такая же, как и для внутренней двери, за некоторыми исключениями.

Во-первых, вы можете установить засов и глазок в целях безопасности. Оба эти варианта будут сопровождаться подробными инструкциями по установке; Вы можете приобрести их в любом магазине товаров для дома.Во-вторых, убедитесь, что новая внешняя деревянная дверь должным образом окрашена, окрашена или герметизирована, чтобы предотвратить повреждение и деформацию от влаги.

Кэти Вудард — писательница, писательница и консультант по дому и саду, а также эксперт по домашнему оформлению на LifetimeTV.com. Посетите ее, чтобы получить больше идей для дома и сада по телефону www.TheBudgetDecorator.com и www.TheGardenGlove.com .

Уловка для установки подвесных дверей

Q.Я хочу сэкономить на предстоящем проекте. Мне кажется, что я мог бы успешно повесить внутренние подвесные двери, если бы имел какое-то руководство. Конечно, это не может быть так сложно. Конечно, я хочу, чтобы с этого момента двери работали без сбоев. Что мне нужно сделать, чтобы дверь работала без сбоев?

A. Подвесить внутренние подвесные двери может быть довольно сложно. Ни в коем случае не недооценивайте сложность работы.

К счастью, для этого требуется несколько простых инструментов и минимум материалов.Вам понадобится 2-футовый уровень, 4-футовый уровень, молоток, набор гвоздей, шуруповерт, небольшой квадратик, связка деревянных прокладок, фунт 8-пенсовых гвоздей и несколько 3-дюймовых гвоздей. -длинные саморезы по гипсокартону.

С подвесными межкомнатными дверями большая часть работы уже сделана за вас. Но есть еще шаги, которые нужно предпринять, чтобы добиться идеальной посадки.

Обычно производитель оставляет дополнительную длину на каждом из боковых косяков. Это сделано для того, чтобы вы могли отрегулировать пол, который находится неровно по ширине дверного проема.Проверить пол — это первое, что вам нужно сделать.

Вы делаете это с 2-футовым уровнем. Если пол находится неровно поперек проема, одну из ножек косяка, ту, которая находится на высокой стороне проема, необходимо укоротить. Если вы не отрегулируете длину, одна из ножек косяка будет парить в воздухе, когда вы начнете прикреплять косяки к грубому отверстию.

Сама дверная плита почти всегда идеально квадратная. Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать и поддержать косяк в грубом проеме так, чтобы расстояние между косяком и дверью было одинаковым по всей длине двери.

Вы начинаете работу над косяком петель. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить грубое отверстие со стороны петель, чтобы убедиться, что оно вертикальное. Если он не по вертикали, попробуйте измерить, насколько и где он не по вертикали. Вам необходимо знать эту информацию, чтобы вы могли вставить необходимое количество прокладок между косяком и грубым проемом, когда вы начнете вешать дверь.

Поместите дверцу и косяк в грубый проем и используйте один или два гвоздя за 8 пенсов, чтобы временно закрепить косяк петли на месте.Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы косяк петли был как можно более отвесным.

Убедитесь, что дверные косяки находятся на одном уровне с готовыми поверхностями стен с обеих сторон стены. В идеале вы хотели бы, чтобы косяк выступал за поверхность готовой стены примерно на 1/32 дюйма.

При необходимости вставьте прокладки между косяком и черновой рамой в каждом месте шарнира. Закрепите дверь дополнительными гвоздями и закройте дверь.

Встаньте на лестницу и проверьте верх двери, чтобы убедиться, что расстояние между дверью и косяком одинаково по всей ширине.Это должен быть зазор 1/8 дюйма или около того. У вас должен быть такой же зазор со стороны петель. Если верхний зазор неоднороден, необходимо отрегулировать длину одного из боковых косяков.

Как только размер этих щелей станет одинаковым, пора заняться защелкой или косяком дверной ручки. Просто вставьте прокладки между косяком и грубым открытием до тех пор, пока зазор не станет постоянным и дверь не будет работать плавно. Если вас устраивает, прибейте косяк в местах прокладок. Расстояние между прокладками не должно превышать 24 дюймов, если это возможно.

Залогом долгих лет безотказной службы является прикручивание косяка петли к грубому открытию. Без шурупов повторные операции могут привести к небольшому провисанию двери.

Я предпочитаю прятать винты за петлями. Для этого откручивайте винты по одной петле на дверном косяке. Осторожно извлеките петлю из косяка и вставьте длинный шуруп для гипсокартона через косяк в твердую древесину грубого проема. Это старый столярный трюк, который я усвоил давно.

———-

Напишите Тиму Картеру через The Chicago Tribune, P.О. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Ответы на вопросы будут даны только в графе. Для получения пошаговых фотографий Тима, вешающего межкомнатную дверь, и других советов по безаварийной работе дверей, отправьте 3 доллара по указанному выше адресу. Спросите Бюллетень Строителя № 370. Хотите поговорить с Тимом? Звоните ему с 9 до 11 утра по субботам в центральном офисе по бесплатному телефону 888-737-1450. Посижу с Тимом на сайте www.askthebuilder.com.

Установка конструкции межкомнатного дверного косяка

Если вы хотите сэкономить несколько долларов или просто хотите установить дверь, которая еще не смонтирована на раме, вы можете построить дверной косяк своими руками и обрамить его самостоятельно.

Здесь всего несколько деталей, резка и обработка просты. Мы рассмотрим все этапы и подробно расскажем, как сделать дверной косяк DIY , проект .

Дверь в гостиную, Дом Адмиралтейства — Автор: Денна Джонс Виа (CC BY 2.0)

Дверной косяк своими руками, установка конструкции внутреннего дверного косяка

Дверные косяки — это части рамы вокруг двери. В раму входят косяк петли, косяк верхний и косяк защелки.

После установки косяка дверь навешивается на петли и добавляется дверной стопор для завершения коробки.Дверные косяки — это не все сложно, и дверной косяк для интерьера своими руками изготовить легко.

Есть несколько очень веских причин сделать свой собственный. Вы можете использовать ту же породу дерева для косяка, чтобы она соответствовала деревянной отделке в вашем доме, которая использовалась для изготовления вашей двери своими руками.

В зависимости от древесины это потенциально может сэкономить вам приличную сумму денег. Вы можете купить замечательные двери, которые не подвешиваются на раме. Некоторые из них уже используются, но они настолько искусно обработаны, что есть смысл их восстанавливать и использовать.

В дополнение к обычным инструментам для этого проекта вам понадобятся два специальных инструмента. Настольная пила для резки пиломатериалов по размеру и фрезерный станок с прямым фрезером 3/4 дюйма. Давайте посмотрим, как сделать дверной косяк своими руками.


Читайте также:


Сделай сам — дверной косяк

Для большинства косяков выберите чистый или выберите размер пиломатериалов 1 на 6, но при необходимости используйте более широкий приклад. Не используйте деформированный, изогнутый или перекрученный приклад.

Сделать свой первый косяк из недорогой чистой сосны — неплохая идея, просто чтобы научиться.Тогда можно переходить к более дорогим породам древесины.

Правильно навешенная дверь DIY на качественной раме никогда не доставит вам хлопот. Дверная коробка , сделанная своими руками, , изготовленная из плохих материалов, доставит вам неприятности в течение всего срока службы. Выберите хорошие материалы для вашего дверной косяк своими руками / установка дверного косяка своими руками.

Измерения — дверной косяк для дома

Все измерения, кроме одного, основаны на размере двери, сделанной своими руками, и вам следует провести тщательные измерения.Вам нужно знать высоту, ширину и толщину двери, и вы должны измерить их с точностью до 1/64 дюйма.

Будьте требовательны. Кроме того, измерьте толщину стены , в которую может поместиться дверной косяк , изготовленный своими руками; несколько замеров вокруг дверного проема дадут вам хорошее представление о толщине. Большинство внутренних стен имеют толщину 4 1/2 дюйма, но есть и другие толщины, и вам следует измерить их.

Размеры

Длина бокового косяка равна высоте двери плюс 3/32 дюйма, плюс толщина вашего дверного косяка, сделанного своими руками, плюс 3/4 дюйма плюс 1/2 дюйма.Это дает вам высоту двух боковых косяков.

3/32 — это зазор между дверью и верхним косяком, 1/2 дюйма — зазор между дверью и полом и 3/4 дюйма — это расстояние, на которое боковой косяк выступает над верхом косяк.

Длина верхнего косяка равна ширине двери плюс 3/16 дюйма плюс 1/2 дюйма или 11/16 дюйма. Это включает в себя зазор 3/32 между , , дверью DIY , и боковыми косяками, а также две канавки глубиной 1/4 дюйма, называемые дадо, прорезанные в боковых косяках для размещения верхнего косяка.

Сделай сам Дверь — Обработка пиломатериалов

Точные пропилы так же важны, как и точные измерения. Будьте так же точны при резке, как и при измерении.

Установите упор на настольной пиле на толщину стенки плюс 1/16 дюйма. Это дает вам немного места для стен, которые не в вертикальном положении. Даже если стена наклоняется, вам все равно придется установить дверной косяк, сделанный своими руками, отвес . Отрежьте кусок обрезка на пиле и проверьте ширину пропила, чтобы убедиться, что пила правильно настроена.

Внесите необходимые корректировки, затем отрежьте приклад нужной ширины. Отмерьте и отрежьте все три части до длины, определенной ранее. С помощью куска наждачной бумаги слегка закруглите края вместе с надрезами; надрезы с хорошим лезвием могут оставить края достаточно острыми, чтобы порезать кожу.

Положите две боковые части косяка рядом так, чтобы концы были на одном уровне, а внутренняя сторона была обращена вверх. С одного конца зажмите кусок обрезка с обеих сторон от двух частей. Две обрезки предотвращают повреждение от сколов и разрывов, когда вы начинаете и заканчиваете прорезание канавок фрезером.

Установите фрезер с прямым сверлом диаметром 3/4 дюйма, установленным на глубину 1/4 дюйма. Зажмите прямую кромку на двух боковых косяках, чтобы использовать ее в качестве ограждения, чтобы сверло прорезало канавку на 3/4 дюйма от конца досок.

Прочтите руководство пользователя маршрутизатора, если вы не знаете, как сделать этот разрез. Наденьте защитные очки. Крепко удерживая маршрутизатор обеими руками, запустите двигатель и дайте ему набрать скорость.

Вставьте фрезу в древесину так, чтобы основание фрезы находилось напротив линейки.Проведите фрезер по дереву, пока он не выйдет из обрезков с другой стороны.

Когда фрезер уже настроен, самое время использовать шаблон и вырезать пазы для установки петли.

Сборка Дверной косяк своими руками

Поставьте две боковые части на края так, чтобы стороны были обращены друг к другу. Вставьте верхний косяк в пазы. Измерьте расстояние между двумя боковыми частями на верхнем косяке. Она должна быть шириной двери плюс 3/16 дюйма.

Измерьте расстояние от верха одного бокового косяка по диагонали до нижнего края другого бокового косяка, затем выполните измерение от верха другого косяка до низа первого косяка. Размеры должны быть равными, если рамка квадратная. Нижние концы двух боковых частей должны находиться на таком же расстоянии друг от друга, как и у верхнего косяка.

Временно прикрутите кусок дерева к двум нижним сторонам боковых косяков, чтобы удерживать их на правильном расстоянии друг от друга.

Снимите верхний косяк и нанесите на концы желтый столярный клей.Добавьте клея внутрь канавок.

Вставьте верхний косяк в пазы, еще раз проверьте прямоугольность сборки и поместите зажим поперек верхней части рамы, чтобы удерживать ее вместе. Просверлите пилотные отверстия через боковые косяки в верхнем косяке, по три с каждой стороны, и прикрутите боковые косяки к верхним косякам. Вытрите клей, который выдавливается, влажной тряпкой.

Не забудьте удалить обрезки древесины внизу, прежде чем устанавливать самодельный дверной косяк .

После установки косяка прикрепите петли к двери и к косяку. Установите молдинг дверного упора поперек верхнего косяка, чтобы дверь упиралась в него при закрытии. Со стороны дверного косяка верхнего косяка упор двери упирается в дверь .

Со стороны петель поместите ее на расстоянии примерно 1 цента от двери и оставьте это пространство на ограничителе двери петли.

Защелка бокового упора двери немного сложна. Сверху и внизу плотно прижмите дверной упор к закрытой двери, но в центре рядом с защелкой оставьте расстояние в никель толщиной между упором и закрытой дверью.

Зазор должен постепенно открываться сверху до защелки и от защелки вниз. Это создает небольшое напряжение на двери и удерживает ее плотно при защелкивании, чтобы она не дребезжала и не вибрировала.

Вот как сделать дверной косяк своими руками .


Двери и установка дверей

Двери хорошо выглядят и хорошо работают, если они установлены правильно. Неправильно, они свисают под углом, их трудно открывать и закрывать, и они могут даже открываться или закрываться сами по себе.Узнайте о дверях и о том, как правильно их установить, чтобы дверь оставалась простой и долговечной.

  1. Установка двери с предварительным подвешиванием, как правильно установить новый дверной косяк
  2. DIY Дверной косяк: установка конструкции внутреннего дверного косяка
  3. Расположение и установка новой дверной петли
  4. Замена существующей двери на дверь с карманом

Каталожные номера

  • Фотография двери гостиной Адмиралтейства, сделанная Денной Джонсом по адресу https: // www.flickr.com/photos/dennajones/2321

    3

  • «Руководство плотника по отделке»; Джим Толпин; 2003

Как установить межкомнатную дверь | HowToSpecialist

Эта статья про как установить межкомнатную дверь . Следовательно, в этой статье мы покажем вам, как правильно выбрать дверь в соответствии с вашими потребностями и вкусами, как убедиться, что она ровная, и как установить ее, используя пенополиуретан. Как домовладелец вы столкнетесь с множеством ситуаций, когда после ремонта вам придется установить новую дверь, чтобы освежить унылый вид комнаты.Поэтому вы можете установить дверь самостоятельно, как проект своими руками, чтобы сэкономить несколько долларов и насладиться результатом своей работы. Установка межкомнатной двери — это не сложный и трудоемкий проект, но вы должны изучить несколько основных методов, чтобы выполнить работу на профессиональном уровне.

[dropcap] 1. [/ dropcap] Прежде всего, вы должны использовать рулетку, чтобы узнать размер двери , которую вы установите. Следовательно, убедитесь, что углы входа в дверь правильные, а пространство между дверной коробкой ровное.Кроме того, не менее важно измерить расстояние от порога до верхнего косяка. Имея в виду эти размеры, будет легче найти дверь, подходящую вашим вкусам и потребностям. На рынке существует множество альтернатив, от готовых до готовых дверей, со стеклом или без него или окрашенных в самые разные цвета.

[dropcap] 2. [/ Dropcap] С другой стороны, ваша новая дверь может быть в нескольких вариантах: вы можете заказать подвесную дверь или плоскую дверь .Первый вариант, с нашей точки зрения, лучший, так как избавляет от огромного объема работы; Кроме того, довольно сложно собрать дверной косяк и установить дверные петли, особенно если вы этого раньше не делали. Следовательно, купите предварительно подвешенную дверь, хотя она будет дороже, чтобы избавиться от многих головных болей.

[dropcap] 3. [/ dropcap] Есть несколько способов закрепить дверь в зависимости от материала ваших стен: если ваш дом деревянный, наиболее эффективным способом является крепление двери с помощью гвоздей на С другой стороны, если вы живете в доме из кирпича или бетонных блоков, будет проще использовать пенополиуретан.

[dropcap] 4. [/ dropcap] Если вам нужно заменить старую дверь , рекомендуется удалить ее перед установкой новой двери. Следовательно, вам следует начать со снятия дверного литья, а затем дверных петель. Тем не менее, вы должны помнить, что дверь довольно тяжелая, поэтому было бы разумно позвонить другу, чтобы он помог вам при снятии старой двери и установке новой. И последнее, но не менее важное: вы должны снять дверную коробку и порог (если она была частью старой двери, в противном случае вам следует заменить ее, если она в плохом состоянии).

Сделано из этого плана

Для установки межкомнатной двери необходимо:

Материалы

  • Подвесная дверь
  • Пенополиуретан / гвозди 3 ”
  • Проставки

Инструменты

подсказок

  • Перед установкой убедитесь, что дверь ровная

Время

Подготовка к установке новой двери

Измерение ширины дверного проема

Прежде всего, вы должны убедиться, что дверной проем очищен от остатков и готов к установке новой двери.Если вы хотите заменить имеющуюся дверь, то ее необходимо удалить вместе с дверной коробкой и косяком. Эта работа довольно трудна для неопытного мастера, поэтому вы можете либо нанять квалифицированного специалиста, либо попросить квалифицированного специалиста помочь вам.

После того, как вы сняли старую дверь, вы должны использовать рулетку, чтобы определить ширину дверного проема и расстояние между нижним порогом и коллектором. Таким образом, вы сможете купить новую дверь, которая будет соответствовать вашему дверному проему.

Умный наконечник: Используйте L-образный угольник, чтобы проверить, находятся ли углы дверного проема под углом 90 °. Если вы заметили, что они не расположены под прямым углом, вы можете либо установить распорки, либо переделать стены, сделав их под углом 90º.

Установка навесной двери

Убедиться, что дверной косяк находится на уровне

Если вы купили навесную дверь, то петли в большинстве случаев уже установлены. Тем не менее, если это не так, вам следует использовать 2-дюймовые шурупы для дерева и электрическую отвертку, чтобы прикрепить дверные петли к косякам.

Далее следует расположить раму и дверь внутри проема, конечно же с помощью жареного, так как они довольно тяжелые. Затем перемещайте их, пока не найдете идеальный вариант. Убедитесь, что вы оставили зазор между дверью и полом, иначе ваша дверь не откроется — вы можете убедиться, что пространство не уменьшится во время процесса, используя 2 распорки (1/2 — 1 дюйм).

После этого используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, правильно ли выровнена дверь. Используйте уровень на боковых косяках, на головном косяке и на самой двери.Если рама не выровнена должным образом, необходимо установить дверные прокладки, чтобы исправить выравнивание.

Крепление бруса между дверными косяками

Установите дверные прокладки в том месте, где дверь не выровнена. Чтобы получить идеальный результат, вы должны использовать прокладки разных размеров, пока не заметите, что рама выровнена правильно.

Затем вы должны использовать кусок дерева, чтобы убедиться, что пенополиуретан не сдвинет раму с ее положения.Затем измерьте расстояние между дверными косяками и отрежьте кусок древесины на эту длину минус 1/2 дюйма. Чтобы защитить дверную коробку от царапин, на обоих концах бруса следует установить по два куска картона.

Умный совет: Если вы хотите убедиться, что пенополиуретан не сдвинет дверь с места, вы должны использовать по крайней мере два деревянных бруска, один наверху дверной коробки, а другой — внизу.

Крепление дверных косяков пеной

После того, как вы зафиксировали дверную коробку на месте, вам следует сделать последнюю проверку.Просто закройте дверь, чтобы посмотреть, ровно ли расстояние между дверью и косяком сверху вниз. Если зазор неровный, значит, вы не установили прокладки должным образом, следовательно, вам придется повторить весь процесс, пока не заметите, что выравнивание правильное.

Далее настало время установить дверь на постоянной основе, используя пенополиуретан. Следовательно, используйте пенополиуретан для заполнения пространства между стенами и дверными косяками. Не используйте слишком много пены, так как она расширяется и может повредить выравнивание двери, но если вы следовали нашим предыдущим рекомендациям, все должно получиться.

Умный совет: Что касается предотвращения загрязнения дверных косяков полиуретановой пеной, у вас есть два варианта: с одной стороны, вы можете распылить воду на пробки перед использованием пенного спрея, или вы можете замаскировать дверную коробку бумажной лентой. .

Установка двери в проем

Продолжайте наносить пенополиуретан вокруг дверных косяков, следя за тем, чтобы дверь не сдвинулась с места, иначе ваша тяжелая работа будет напрасной. Заполните пространство между бетонной стеной и дверным косяком пеной так, чтобы получился ровный слой по всему периметру.

Помните, что перед нанесением пенополиуретана необходимо убедиться, что дверь выровнена и правильно открывается. Кроме того, он должен быть совмещен со стенами комнаты, чтобы можно было установить дверные обшивки. Этот аспект очень важен, иначе вы получите непрактичную дверь. Наконец, что не менее важно, дверь должна быть надежно зафиксирована в дверном проеме с помощью прокладок. Если дверь не заблокирована, она может соскользнуть или даже кого-нибудь поранить.

Умный совет: После нанесения пены на одну сторону дверной коробки проверьте, выровнена ли дверь.

Установка двери

После того, как вы закончили наносить пенополиуретан по всему периметру рамы, вам следует закрыть дверь, чтобы убедиться, что центр тяжести совмещен с дверной коробкой. Таким образом, дверь останется на своем месте, и вы не столкнетесь с какими-либо проблемами после того, как пена высохнет.

Обычно необходимо подождать, по крайней мере, один день, пока дверь не откроется, а прокладки и два куска дерева будут удалены.Следовательно, не пытайтесь использовать дверь, пока пенополиуритан полностью не высохнет. Даже если внешняя поверхность пены выглядит высохшей, мы гарантируем, что она не высохла полностью. Поэтому подождите всего один день, пока вы не сможете использовать дверь по своему желанию.

Smart Tip: Излишки пены следует удалить с помощью резака через несколько часов после нанесения, чтобы предотвратить прилипание пены к дверным косякам.

Спасибо, что прочитали нашу статью о как установить межкомнатную дверь , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными или нашими проектами, касающимися дверей и окон.

.